Nuwe resepte

Smaak toets: Château de Beaucastel wyne

Smaak toets: Château de Beaucastel wyne


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Soms sameswer die wyngode teen jou. Dinge het te lank gegaan. Ek het onlangs gedink aan die rol waarop ek was, oor 'n paar maande 'n bottel kurk, en selfs 'n paar verdagte ouens het onlangs goed gewys, vrot kurkproppe en lae vulsels is verdoem. En dan was daar hierdie.

Wat 'n wonderlike aand moes gewees het, is bederf deur 'n vuurvuur ​​na 'n vuur, en ongelukkig het ons 'n 50 persent -slag gekry op my gunsteling chateauneuf du pape, die altyd betroubare en dikwels ontsagwekkende wyne van Château de Beaucastel. Nou het u miskien gelees dat ek nie 'n besonder entoesiastiese aanhanger van chateauneuf is nie, wat wel waar is, want ek is gewoonlik die een wat dit skryf, maar die waarheid lê meer by grenache as by die wyne van chateauneuf.

Die waarheid is dat ek dink dat ek redelik goed in ooreenstemming is met baie van die meer tradisionele produsente in die streek, met hul vertroue op die kuns om te meng om 'n beter wyn te maak. Natuurlik is daar uitsonderings, pragtige wyne wat uitsluitlik uit Grenache vervaardig word, maar dit is min. Vir my produseer grenache selde 'n volledige wyn, maar dit bied aanloklike geure van rooi vrugte en kruie, terwyl dit 'n relatief hoë alkohol, 'n suurlemoen vol rooi vrugte lewer wat in die mond kan wees, maar terselfdertyd 'n bietjie hol. Dit is waar variëteite soos syrah, mourvedre, cinsault en carignan inkom, om nie te praat van al 13 toegelate variëteite in die wyne van die toepassing nie.

Vir my verhemelte gebeur die towerkuns wanneer die groot bal rooi vrugte, soos 'n speelgoedkis, gevul word met die kompleksiteit wat hierdie ander variëteite bied. 'N Paar swart vrugte, olywe, spekvet, leerhandskoene, vuil stewels en gehangte wild, alles gemeng en voeg diepte, struktuur en nuanse by die plofbare kern van grenache. Dit is dan wanneer dinge interessant raak, en dit is natuurlik waarin Beaucastel spesialiseer.

Een van die min en miskien enigste produsente wat al die toelaatbare variëteite in hul wyne gebruik, het Beaucastel histories toegelaat dat mourvedre die kollig met grenache deel, elke druif maak ongeveer 30 persent uit van 'n tipiese Beaucastel -oesjaar. Die resultate verskyn in die wyne, in hul jeug as 'n bykomende tekstuurkomponent en 'n meer volledige mondgevoel, en na ouer ouderdom wanneer die nuanse werklik begin verskyn. In baie gevalle beveel ek aan om chateauneuf du pape eerder vroeg te drink as in plaas van later, nie omdat die wyne nie goed verouder nie, maar eerder omdat dit blykbaar nie aansienlik verbeter met ouderdom nie. Verandering, ja, maar ten goede?

Klik hier om meer te wete te kom oor Beaucastel -wyne.

- Gregory Del Piaz, Glad


Rustieke juweel van die Rhône ontmoet moderniteit

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, Frankryk-Ek dink graag ek is 'n moderne man, maar as dit by wyn kom, moet ek meer tradisioneel wees. Dit is wat ek geleer het tydens 'n onlangse besoek aan Châteauneuf-du-Pape, die groot wynboerdery in die Rhône-vallei van Frankryk.

Ek het daarheen gereis om meer as 120 rooiwyne uit die 2010 -oesjaar te proe, wat onlangs met goeie resensies bekend gemaak is. Ongeveer die helfte was sogenaamde tradisionele wyne, wat in groot hoeveelhede vervaardig is volgens eerbiedwaardige metodes en beskeie pryse (ten minste vir Châteauneuf-du-Pape). Die res was "prestige" of "spesiale" cuvées-boetiekwyne wat met meer moderne tegnieke gemaak is. Hierdie wyne het dikwels 'n drieledige syfer van die kritici en pryse.

Soos ek voorheen geskryf het oor die wyne van twee ander Rhône -dorpe, Cairanne en Rasteau, is 2010 'n uitstekende jaar vir die streek. Verskeie Châteauneuf-du-Pape-produsente, waaronder Marc Perrin van Château de Beaucastel en Thierry Usseglio van Domaine Pierre Usseglio, het gesê dat hulle moontlik in 2010 hul beste wyne gemaak het.

Tog kan selfs 'n groot oesjaar nie groot verskille in wynmaakbenaderings verduister nie.

Terwyl ek aan die tradisionele wyne proe, het ek die aantal kere wat ek beskrywings soos “vars”, “elegant” en “gebalanseerd” neergeskryf het, verloor. Alhoewel ek nie aanspraak kan maak op 'n ensiklopediese kennis van die ou Châteauneuf-du-Pape nie, is ek herinner aan die oesjare soos 2001 en 1990, toe die wyne saamtrek rondom die lieflike plek waar krag en fynheid mekaar kruis. Van die 68 wyne in hierdie kategorie sou ek graag 'n derde tot die helfte daarvan gekoop het-'n buitengewoon hoë treftempo.

Daarna was die 61 spesiale cuvées. Daar was 'n paar uitstekende wyne, waaronder my beste keuse onder al die wyne in beide kategorieë, die heer Usseglio se Cuvée de Mon Aïeul. Tog het ek myself beskrywers soos 'eikeboom', 'kersie -cola' en 'aggressief' gebruik, 'n bietjie meer as wat ek sou wou. Hierdie wyne is gemaak vir die langtermyn, nie vir vroeë drink nie, so dit is geen verrassing dat dit minder toeganklik was as die tradisionele wyne nie. Maar ek is nie seker of ek meer as 'n handjievol daarvan sou wou spandeer nie.

Prestige cuvées is 'n redelike onlangse uitvinding. Henri Bonneau se Réserve des Célestins, wat algemeen as die eerste beskou word, dateer uit die 1920's, maar die beweging het eers in die 1980's momentum gekry, toe bekende vervaardigers soos Beaucastel aangesluit het.

Die cuvées het sedertdien vermeerder. Harry Karis, 'n Nederlandse dokter wat 'n boek oor Châteauneuf-du-Pape geskryf het, het vanaf 2009 174 van hulle, van ongeveer 100 produsente, geïdentifiseer.

Sommige van die cuvées bevat druiwe van klein, spesiale pakkies wingerdstokke. Châteauneuf-du-Pape het ongewoon onder groot Franse wynappellasies geen amptelike indeling om uitnemende wingerde aan te dui nie, soos die grands crus en premiers crus van Bourgondië. Met die spesiale cuvées het sommige produsente dus hul eie, informele onderskeidings gemaak.

'Vyftien jaar gelede het ons net gepraat oor die mistral en die galets roulés,' het mnr. Usseglio gesê met verwysing na die noordwind wat in die Rhône -vallei afwaai, en die gladde klippe wat eeue gelede hier langs die rivier neergelê is. Albei is kenmerkend van Châteauneuf-du-Pape, wat help om die druiwe na reën te droog en sodoende siektes te voorkom, terwyl vog in die grond behou word om die wingerde tydens die warm somers te voed.

Tog het wynmakers, in sommige gevalle met hul spesiale cuvées, getoon dat dit ook moontlik is om groot Châteauneuf-du-Pape uit sanderige of kleigrond te maak. 'Nou word daar meer gepraat oor die diversiteit van die terroir,' het mnr. Usseglio bygevoeg.

Beeld

Ander produsente gebruik hul prestige cuvées om 'n enkele druifsoort uit te lig, gewoonlik grenache. Hierdie druiwe beslaan meer as twee derdes van die totale wingerdoppervlakte van die appellasie, maar tot die afgelope jare is dit oor die algemeen beskou as te hoog in alkohol en te kragtig ryk om goeie wyn te maak sonder die hulp van ander variëteite.

Grenache het beslis sy voordele, insluitend 'n uitstekende verouderingsvermoë. Usseglio se Cuvée de Mon Aïeul is meestal grenache. So ook die rooiwyn van Château Rayas, miskien die mees ikoniese Châteauneuf-du-Pape van almal.

Wat om nou te kook

Sam Sifton het spyskaartvoorstelle vir die komende dae. Daar is duisende idees vir wat om te kook, wat op u wag op die New York Times Cooking.

    • Moenie Yotam Ottolenghi se ongelooflike soba -noedels met gemmerbouillon en knapperige gemmer misloop nie. want swamme is 'n lekkerny, en dit pas baie goed saam met gebakte snapper met Creoolse sous.
    • Probeer Ali Slagle se slaaipizza met witboontjies, rucola en ingelegde soetrissies, geïnspireer deur 'n klassieke California Pizza Kitchen.
    • Die moderne voorkoms van Alexa Weibel oor macaronislaai, verlewend deur suurlemoen en kruie, pas baie goed saam met oondgebakte hoender.
    • 'N Klompie burrata doen die swaar werk in Sarah Copeland se eenvoudige resep vir spaghetti met knoffel-chili-olie.

    Maar sommige produsente beweer dat die gebruik van grenache ongemengd Châteauneuf-du-Pape 'n sekere kompleksiteit en balans kan ontneem. Die benaming laat 'n ongewone aantal variëteite, 13, in sy rooiwyne toe, en produsente soos Beaucastel en Domaine du Vieux Télégraphe gebruik dit almal. Sommige van die 13 is wit variëteite, 'n klein hoeveelheid wit druiwe in die mengsel gee hierdie sonrooi rooi vars vars.

    "Meng is nodig om die buitensporigheid van hierdie klimaat te balanseer," het mnr. Perrin gesê.

    En dan is daar die eikehoutkwessie. Dit is miskien die duidelikste ding wat die tradisionele Châteauneuf-du-Pape van die moderne interpretasie skei. Die outydse metode vereis dat die wyne in reuse tenks verouder word, dikwels gemaak van beton, wat gunstig is omdat dit neutraal is, al die vrugte en terroir wat jy in die wyn proe.

    Die moderne wyne, insluitend baie prestige-cuvées, word dikwels verouder in klein eikehoutvate van die soort wat in Bordeaux of Bourgondië verkies word. Veral as nuwe vate gebruik word, kry die wyne geure van vanielje (aanvaarbaar, miskien in klein hoeveelhede), koffie of skulp (onaanvaarbaar, na my smaak, in enige hoeveelheid).

    Ek vereenvoudig hier. Nie alle prestige -cuvées word in eikehout verouder nie, en sommige van die tradisionele wyne is dit ook. Sommige produsente gebruik slegs eikehout vir sommige van die variëteite in die mengsel, meestal syrah, terwyl hulle grenache in groot tenks verouder. Ander hanteer die eikehout behendig en voeg 'n tikkie gesofistikeerdheid toe sonder om die vrugte te oorweldig.

    Ek het ook in beginsel niks teen eik nie. Wat sou 'n Montrachet sonder eik wees? Net 'n blote chardonnay. Met Châteauneuf-du-Pape dink ek egter net nie dat dit noodwendig nodig of selfs wenslik is nie-veral in 'n oesjaar so suiwer, so fyn, so natuurlik toegerus as 2010.

    Dit was vir my geen verrassing dat twee van my gunstelinge onder die tradisionele wyne wat ek geproe het - Vieux Donjon en Vieux Télégraphe - afkomstig was van produsente wat die neiging opgedoen het, en besluit om geen prestige wyne te maak nie. Wyne soos hierdie word gemaak in 'n tradisionele styl, met 'n moderne aandag aan kwaliteit. Terwyl ander produsente hul beste druiwe vir die spesiale cuvées afskep, gaan alles hier oor die "basiese" wyn.

    Die verspreiding van spesiale cuvées is 'n teken van die uitvoersukses wat Châteauneuf-du-Pape behaal het. Terwyl die Franse Châteauneuf-du-Pape as 'n rustieke wyn beskou, word dit op sommige plekke in Noord-Europa, die Verenigde State en elders gewaardeer as hulle daarvan bewus is.

    Ongeveer 70 persent van die produksie word na die buiteland gestuur, waar verbruikers bereid is om meer te betaal as die Franse, wat geneig is om meer as € 10, of ongeveer $ 12, te oorweeg om 'n bottel wyn uitspattig te wees.

    Op 'n sonnige dag in Julie is die strate en kafees van Châteauneuf-du-Pape gevul met Amerikaanse, Britse en Japannese besoekers.

    'Dit is 'n benaming wat afgestof is,' het Dominique Grangeon van Domaine de Cristia gesê.


    Waarom u biodinamiese wyne 'n voorsmakie moet gee?

    Organiese, biodinamiese en natuurlike wyne kry die afgelope tyd baie aandag. U sal moontlik die groen “ -etikette in die wyngange sien, organiese en biodinamiese seëls van sertifisering op wynetikette, nuusartikels en wynmakerywebwerwe wat hul groen omgewingsinisiatiewe in die wingerde en kelders beklemtoon. Wat is die verskil tussen al hierdie 'groen' terme en waarom u biodinamiese wyne 'n voorsmakie moet gee?

    Hierdie maand ondersoek die Franse Winophiles Franse biodinamiese wyne. Ons gesels oor die onderwerp Saterdag, 19 Januarie om 11:00 ET en skryf daaroor op ons blogs. 'N Lys met die blogposte is onderaan hierdie pos. Kyk intussen na ons voorskouplasing van ons gasheer, Gwendolyn Alley ’, vir ons tema oor Franse biodinamiese wyne.

    Wat is die verskil tussen organiese, biodinamiese en natuurlike wyne?

    Organiese wyn – Basies word organiese wyn gemaak van druiwe wat in wingerde verbou word en nie sintetiese chemikalieë soos kunsmis, onkruiddoders, swamdoders en plaagdoders gebruik nie. Die fokus is op die skep van gesonde gronde en 'n biodiverse omgewing. Die uiteindelike doelwit is vir sterker, gesonder en meer siektebestande wingerdstokke.
    Amerikaanse en Europese wyne het egter verskillende vereistes vir swaeldioksied in organiese wyne.
    In die VSA. “ organiese wyne ” (kan die organiese seël van USDA dra) bevat geen bygevoegde sulfiete nie, slegs natuurlik (minder as 10 dele per miljoen). “ Gemaak met organiese druiwe ” (kan nie die USDA organiese seël dra nie) word toegelaat om swaeldioksied tot 100 dele per miljoen by te voeg en moet op die etiket verskyn. (Konvensionele/nie -organiese wyne kan tot 350 dele per miljoen bevat).
    In die Europese Unie, organiese wyne 100 dele per miljoen vir rooiwyne (150 vir konvensionele/nie -organiese rooiwyn), 150 dele per miljoen wit- en roséwyne (200 vir konvensionele/nie -organiese) word toegelaat, en lekkerswyne word toegelaat tot 30 dele per miljoen.

    Biodinamiese wyn – Biodinamiese wyne bevat die kriteria van organiese wyne, benewens sommige of al die beginsels wat die Oostenrykse filosoof Rudolf Steiner in 1924 saamgestel het. Biodinamiese boerdery moedig aan tot die skep van 'n holistiese ekosisteem met biodiversiteit en selfonderhoudendheid in plaas van 'n monokultuur. Die plant, saai, oes en snoei word ook bepaal deur die maansiklusse. Die derde beginsel en die mees omstrede sluit in homeopatiese preparate gemaak van beesmis, kwarts en sewe medisinale plante. Sommige van hierdie preparate word in die winter in dierorgane begrawe en in die lente opgegrawe en op die wingerde toegedien. Sertifisering kan verkry word by Demeter en Biodyvin wanneer aan die kriteria voldoen word.

    Natuurlike wyn – Natuurlike wyne het geen wettige klassifikasie of stel standaarde vir bedryfsprosedures nie. Oor die algemeen is dit wyne gemaak sonder bymiddels, chemikalieë, min of geen sulfiete, geen gekweekte gis en geen filtrasie nie. Dit is bekend dat dit funkier is en meer suur en suur smaak met 'n troebel voorkoms. Drie voorbeelde van natuurlike wyne Orange Wine, Pétillant Naturel (Pet Nat) en kol Fondo Prosecco.

    Waarom moet u biodinamiese wyne 'n voorsmakie gee?

    Omgewingsimpak – Om met minder of geen sintetiese chemikalieë te boer is gesonder vir die grond, die omgewing, mense en die planeet. Deur voorbereidings in die wingerde te gebruik en die maansiklusse te volg, soos uiteengesit in die beginsels van biodinamiese boerdery, sorg dit op lang termyn vir sterker en gesonder plante.

    Gesondheid – Chemikalieë kan u algemene gesondheid negatief beïnvloed, of u dit in die veld bespuit, dit in die wynkelder gebruik of produkte gebruik wat daarmee behandel is. Hoe voel u aan die einde van die dag as u 'n meer natuurlike produk verbruik? Oortyd, hoe is u algemene gesondheid?

    Terroir -uitdrukking Vir die smaak van 'n wyn om die uniekheid van die verbouing daarvan uit te druk, met 'n organiese en holistiese filosofie in die bestuur van die wingerd en minimale ingryping in die kelder, kan die uitdrukking van terroir makliker sigbaar word.

    Sertifisering – Biodinamiese wyne het 'n stel standaarde en kriteria waaraan voldoen moet word om gesertifiseer te word.

    Proe -notas

    2010 Château de Puligny, Monthélie Sous Roches, Bourgondië
    13% gemiddeld | $ 45,00 Gefermenteer | 100% Chardonnay

    Château de Puligny het 'n geleidelike oorgang na organiese en biodinamiese boerdery gehad. Die landgoed is in 2012 deur die Montille -gesin gekoop. In 2002 begin die landgoed met organiese boerdery en begin sedert 2005 biodinamiese wingerdbou. Domaine Montille, soos op hul webwerf gesê, beskou biodinamika as gevolg van 'n landboumetodologie wat toegepas word vanuit 'n pragmatiese benadering: luister na die grond en die plante, bevorder en moedig die ontwikkeling van die wingerde aan en werk in harmonie met die natuurlike siklusse van die planete en fases van die maan om die wingerde te versterk. ”

    Diep goud in kleur. Gemiddeld en suur. Op die neus roosterbrood, groen appel en appelkoosgeure. Op die smaak, vars, krytige, sitrus- en stervrugte -note.

    2016 Domaine Zind Humbrecht Gewürztramier, Turckheim, Elsas
    13,5% gemiddeld | $ 29,00 Gefermenteer | 100% Gewürztraminer

    Domaine Zind Humbrecht word besit deur Olivier Humbrecht. Die landgoed is in 1998 organies gesertifiseer deur Ecocert en biodinamies gesertifiseer in 2002 deur Biodyvin/Ecocert. Domaine Zind Humbrecht glo dat terroir -uitdrukking versterk word deur die wingerdstokke organies en volgens biodinamiese beginsels te verbou. Lees hier meer oor Humbrecht se perspektief op mineraliteit in wyne en die biodinamiese verband.

    Diep strooi van kleur. Gemiddeld en suur. Lichee, roos en speserye op die neus. In die smaak droog met pittige, gemmer, peperige note.

    Voedselpaar

    Die Zind Humbrecht Gewürztraminer met sy droë en pittige elemente was 'n uitstekende kombinasie vir die laken -aandete van kerriehoender en blomkool, ingelegde rooi uie en koriander. Die eksotiese mengsel van kerrie, garam masala, borrie en vars gemmer pas by die pittige komponent in die wyn. Die hoë temperatuur braai van die hoender en blomkool is gebalanseer met die volheid en hoër alkohol in die wyn. Die ingelegde rooi uie sorg vir 'n lekker verhemelte, asook die suurheid van die wyn.


    Beste rooi: 2018 True Myth Cabernet Sauvignon

    Streek: Kalifornië | ABV: 14.2% | Proe -aantekeninge: Blackberry, Blueberry, Cedar, Cola

    Vir beginners wat weet dat hulle van 'n volronde rooi hou, is dit onmoontlik om verkeerd te gaan met Kalifornië cabernet sauvignon. Hierdie sagte, ryk bottel kom uit die Paso Robles-streek in die sentrale kus, bekend vir 'n warm, droë en sonnige klimaat wat ideaal is vir die vervaardiging van ryp, gebruikersvriendelike wyne.

    Die True Myth Cabernet Sauvignon is een van die beste waardes wat u daar sal vind, met kragtige geure van swartbessies, bloubessies en pruime, vanille, speserye, cola en lekker eikehoutnote. Die tanniene gee struktuur, maar droog nie te veel nie, en 'n skeut suurgehalte verhoed dat hierdie groot wyn swaar of oorweldigend voel.


    Beste Kalifornië: Duckhorn Three Palms Vineyard Merlot 2017

    • Streek: Napa Valley, Kalifornië
    • ABV: 14.5%
    • Proe -aantekeninge: Vanielje, eikebome, pruim, swartbessie

    Die Duckhorn-etiket roem daarop dat hy een van die eerste produsente van merlot in enkele wingerd in Kalifornië is, sowel as pioniers wat Noord-Amerikaanse merlot 'n internasionale prys maak. Die geheim lê in die terroir van hierdie koninklik beroemde Three Palms -wingerd, waar vulkaniese gesteentes die hitte van die dag absorbeer, oornag ryp word en druiwe beskerm teen ongewone koue oggende waar ryp dreig om dit los te maak.

    Vanielje en eikebome rol van die tong af van die vlermuis af, aangevul deur dieper kleure van pruim en swartbessie. Hierdie wyn is vet en droog met net 'n tikkie suur. Dit is 'n uitstekende tekstuur en het 'n elegante afwerking.


    Beste met Porterhouse: Prats & amp; Symington Chryseia Douro 2016

    Twee steaks in een is 'n opwindende ding. Die portier of die T-been is 'n deursnit van gemarmerde, gestruktureerde stroopsteak en die maer varkhaas. U kry die smaak van die strook en die sagtheid van die lende. 'As u 'n werklik aardse ervaring wil hê, buiten die gewone rooi, soos die nuwe wêreld cabernet sauvignons, merlots en syrah, is Portugese rooi hoog op die lys om met steaks te koppel,' sê Zachary Marcus Cesare Harris.

    Prats en Symington Chryseia is groot, gewaagd en lewendig. Hierdie goed gestruktureerde wyn met 'n heerlike suurgeur is ryk en pittig. Verwag robuuste swart vrugte, donker koffie, syagtige gladde tanniene en 'n subtiele smaak. Hierdie wyn is 'n kragtige en komplekse metgesel vir die Porterhouse -steak.


    Rasteau

    Rasteau, geplant op hoofsaaklik suidelike hange, word gekenmerk deur diepgaande rypheid en intensiteit. Grenache floreer in hierdie dorre, deurdrenkte terrein, en 'n groot deel van 30-90 jaar oue wingerdstokke dra steeds jaar na jaar vrugte.

    Die benaming is lank beskou as een van die beste streke van die Côtes du Rhône -dorpe, en het in 2010 cru -status verkry.

    "Rasteau is 'n kragtige wyn," sê Helen Durand, eienaar van Domaine du Trapadis, 'n klein wynkelder. 'Krag en varsheid is nie teenoorgesteldes hier nie. Selfs as die suurheid sag is, is daar varsheid van mineraliteit en fynheid, veral met ouderdom. ”

    Wynstyle: Rooi (100% in Rasteau AOC), Vin Doux Naturel (100% in Vin Doux Naturel Rasteau AOC)

    Toegestane variëteite: Rooiwyn — Hoofsaaklik Grenache (Noir), aangevul deur Mourvèdre, Syrah -bykomstige variëteite sluit in Bourboulenc, Carignan, Cinsault, Clairette (Blanche en Rose), Counoise, Grenache (Blanc en Gris), Marsanne, Muscardin, Picpoul (Blanc en Noir) , Roussanne, Terret Noir, Ugni Blanc, Vaccarèse, Viognier

    Vin Doux Naturel- Vooral Grenache (Blanc, Noir en Gris) bykomstige variëteite sluit in Bourboulenc, Carignan, Clairette (Blanche en Rose), Counoise, Marsanne, Muscardin, Picpoul (Blanc en Noir), Roussanne, Syrah, Terret Noir, Ugni Blanc, Vaccarèse, Viognier

    Aanbevole produsente: Domaine de Verquière, Domaine du Trapadis, Domaine Fond Croze, Domaine La Soumade

    Die rooiwyne van Rasteau bestaan ​​hoofsaaklik uit Grenache, hoewel dit aangevul word deur Syrah, Mourvèdre en 'n magdom ander klein vermengingsvennote.

    Die benaming word ook vereer vir sy vin doux naturel, wat natuurlik soet wyne beteken. Hierdie ekspressiewe versterkte wyne word vervaardig uit Grenache Noir, Blanc en Gris. Die mees unieke is die neutagtige, doelbewus oksidatiewe van die streek rancio-styl, ambré en tuilé vins doux naturel.

    Beaumes de Venise / Foto deur Tim Moore / Alamy


    Château de Beaucastel 2007 Rooi (Châteauneuf-du-Pape)

    U het nou GRATIS toegang tot byna 300 000 resensies van wyn, bier en sterk drank. Cheers!

    Op die eerste oogopslag is dit nie besonder indrukwekkend nie; dit is effens kruie en rustiek, met 'n skerp randjie aan die vrugte. Maar dit verbeter regtig met die lug, die middellyf verlig en die rosyntjies verloor ten gunste van pruim en hartige note. Gee dit vier of vyf jaar in die kelder en drink dit oor die volgende 15 of so. Joe Czerwinski

    Hoe ons blind proe

    Alle proeë wat in die koopgids aangegee word, word blind gedoen. Gewoonlik word produkte geproe tydens portuurgroepvlugte van 5-8 monsters. Beoordelaars weet moontlik algemene inligting oor 'n vlug om die konteks en weergawe, verskeidenheid of benaming te verskaf, maar nooit die vervaardiger of verkoopprys van 'n gegewe keuse nie. Indien moontlik, word produkte wat as gebrekkig of ongewoon beskou word, weer getoets.

    Graderings weerspieël wat ons redakteurs oor 'n spesifieke produk gevoel het. Behalwe die waardering, raai ons u aan om die meegaande smaaknota te lees om meer te wete te kom oor die spesiale eienskappe van 'n produk.


    Smaak toets: Château de Beaucastel Wyne - Resepte

    Vaudieu is die vlagskip van die gesin. Dit versprei sy 70 ha oor die beste terroirs van die benaming, en wat opval: alles is in een stuk gegroepeer. Die grootte daarvan het geen eweknie nie, behalwe die groot fynheid van die grond, waar sand oorneem en baie akkurate en elegante wyne bied. Vaudieu is sedert eeue een van die patrone van Ch & acircteauneuf du pape. Danksy die Brechet -familie is dit op die punt om weer sy eertydse glorie te vind.

    Die Ch & acircteau Vaudieu, in die hartjie van die Ch & acircteauneuf du pape Appellation, is in 1767 gebou deur Admiral G & eacuterin, 'n luitenant in die Marseille -admiraliteit. Dit is een van die drie kastele van die XVIIIde eeu in Ch & acircteauneuf du pape.

    Vir meer as 250 jaar het die & quotVal de Dieu & quot (Vallei van God), 'n gebied wat geskik is vir verbouing, waaruit die naam & quotVaudieu & quot sou kom, 'n wingerd beskut in sy landskap van heuwels en terrasse wat die beste blootstelling geniet. In die middel van die 19de eeu, net voor die phylloxera -krisis, was die landgoed een van die vier groot wingerde Chateauneuf du Pape wat meer as 200 hl kwaliteit wyn kon produseer.

    Onder leiding van Garbriel en Juliette Meffre het die wingerde hul huidige grootte van 70 ha bereik binne 'n radius van 450 m van 'n tweejarige Libanese sederhout, 'n spesiale gas in die 18de eeuse Chateau.

    By die dood van Gabriel Meffre in 1987 het sy dogter Sylvette Br & eacutechet die lot van hierdie wonderlike eiendom in die hand geneem. In 1990 word haar seun Laurent en daarna Julien in 2006 by haar aangesluit. Met hul betrokkenheid is die wynmakery gemoderniseer om die druiwe afsonderlik te hanteer van die 32 wingerdpersele wat weer afgebaken is om die beste potensiaal van elke & quoterroir & quot.

    Die elegansie van die Vaudieu & quot; Terroirs & quot; op hierdie manier versterk en vergroot, het verseker dat die reputasie van die landgoed se wyne deur die jare goed gevestig geraak het. Laurent Br & eacutechet, ondersteun deur 'n span wat heeltemal gefokus is op kwaliteit, gaan voort met hierdie noukeurige werk met respek vir die terroir en hierdie baie spesiale omgewing, en gee geboorte aan die gesogte "Amalal G", "Val de Dieu" en "Clos du Belv" en wyne "egravere".

    Die uitgestrekte wingerd strek oor 'n regte mosaïek van terroirs, met meer as 7 verskillende geologiese komponente. Hier langs mekaar kan u onder meer sanderige terreine, groot klippies, mergels, heuwels van kalkgronde vind, wat strek tussen 85 en 125 meter hoog, waarvan die druiwe afsonderlik ryp word totdat dit gemeng word.

    Die uiters fyn tannisstruktuur in die rooiwyne van die landgoed kom van die groot hoeveelheid sanderige tekstuur en quoterroir. Wat die landgoed se blankes betref, is dit die mineraliteit van 'n kalksteen met 'n vuursteen wat die wyne vorm. Suurheid is 'n belangrike kenmerk van blankes soos hulle ouer word. Dit kom hoofsaaklik uit die & quotClos du Belv & eacuted & egravere & quot plot, wat aanleiding gee tot 'n wyn met dieselfde naam.

    Druiwe variëteite:

    Son wat 2800 uur per jaar skyn, 'n Mistral -wind wat meer as 100 dae waai en slegs 600 mm reën elke jaar. Die ou swart wingerde groei op sagte hellings, met 'n waterregime wat geskik is vir baie ou wingerdstokke.

    Die landgoed maak staat op die 13 druiwe -variëteite, maar dit is ook die Grenache wat die mengsel duidelik oorheers. Die variëteit bring werklik die beste van die terroir na vore, wat 'n sekere gevoel van soetheid verkry wanneer hy volwassenheid bereik. Op hierdie spesifieke terroir is sy balans absoluut merkwaardig.

    Vir die rooiwyn sal ander variëteite dit aanvul: Syrah, Cinsault, Counoise, Terret Noir, Vaccar & egravese en Muscardin speel 'n integrale rol in die landgoed se wyne en bring aantreklike aromatiese hoogtepunte.

    Met die witwyn word die Grenache gekombineer met Roussanne, Clairette, Bourboulenc, Picpoul en selfs die Picardan, een van die oudste, skaarsste appellasies wat in Vaudieu geplant is.

    Die wingerde wat deur ou wingerde bevolk word, grawe letterlik diep in die ondergrond en trek al sy aromatiese kompleksiteit na vore. Die opbrengste is baie laag: gemiddeld 25Hl/ha. Slegs die beste trosse druiwe kom deur die wyndeure.

    Vinifikasie word ook volwasse:

    In die uitgestrekte kelder van die landgoed kan die korrels van elke erf afsonderlik gemaak word. Die ekstraksies is lank en sag om teksture te verkry wat baie fyn is en nooit ten koste van konsentrasie nie.

    Die rooiwyne word 15 tot 18 maande verouder, deel in vat, in 'n baie ou ondergrondse kelder. Sekere druifsoorte wat suiwer gemaak is, soos die Syrah en die Mourv & egravedre, is perfek geskik vir houtveroudering. Daarteenoor word die suiwerheid van die Grenache in groot vate bewaar.

    Die wyne word in 'n enkele operasie op die landgoed gebottel om konsekwentheid te verseker. As volwassenheid, wat dikwels 'n paar jaar sal duur, begin dit in die verouderde kelder in die hartjie van die gevierde wynmakery.

    Wat die blankes betref, word die druiwe vroegoggend met die hand gepluk in klein bokse van 15 kg. Die mosterd word direk ingedruk voordat dit fermenteer. Die blankes word 6 maande volwasse, waarvan 'n klein deel in vat.

    Chateau de Vaudieu rooi - 80% grenache - 15% Syrah - 15% Mourv & egravedre - Elegansie, sagtheid en 'n plesier om te drink. Reeds heerlik vrugtig, maar die beste tussen 5 en 15 jaar.

    Chateau de Vaudieu rooi - Cuv & eacutee & quotVal de Dieu & quot - 60% grenache - 25% Syrah - 15% Mourv & egravedre - 'n Onbeskaamde wyn van die filosoof. Dit is 'n wyn van groot diepte, kragtig, dig en goed geteel wat vir baie jare neergelê kan word.

    Chateau de Vaudieu rooi - Cuv & eacutee & quotAmiral G & quot - 100% Grenache - Hierdie wyn is 'n huldeblyk aan die stigter van die domein: & quot l 'Amiral G & eacuterin & quot. Dit is 'n pragtige cuv & eacutee en toon 'n tipiese Chateauneuf du Pape -karakter met suiwerheid en glans.

    Chateau de Vaudieu wit - 80% Wit Grenache - 15% Roussanne - 5% Clairette, Bouboulenc en Picardan - Vol en vet in sy jeug, bereik dit sy beste na 5 jaar en kan as gevolg van sy suurheid meer as 10 jaar oud word.

    Chateau de Vaudiue wit - Cuv & eacutee & quotClos du Belv & eacuted & egravere & quot - 100% White Grenache - 'n Minerale witwyn, geseën met 'n merkwaardige suurheid en gebalanseerd deur heerlike vet.


    Frankryk & rsquos Mees verleidelike wyn

    Waarom is versamelaars so mal oor Frankryk en die beroemde rooi versnit Ch & acircteauneuf-du-Pape in Frankryk? F & W & rsquos Lettie Teague besoek die vervaardigers van die mees begeerlike etikette.

    Ek was nog altyd geïnteresseerd in ander se passies, veral as dit by wyn kom. Wat maak iemand mal oor Chardonnay? Prys Bourgondië oor Bordeaux? Of, soos in die geval van my vriend Park B. Smith, die wyne van Ch âteauneuf-du-Pape? Park en Ch âteauneuf is een van die grootste liefdesverhale ter wêreld, daar saam met Shah Jahan en sy oorlede vrou (hy het die Taj Mahal oor twee dekades ter nagedagtenis aan haar gebou). Terwyl Park sy fortuin verdien het met meubels, het hy sy lewe rondom Ch âteauneuf-du-Pape gesentreer. Hy kan nie eers die naam sê sonder om elke lettergreep uit te trek nie 𠅌h â-teau-neuf 𠄽u-Pape — soos 'n minnaar sy geliefde kan noem.

    Maak nie saak dat Park enigiets kan drink wat hy wil uit sy wonderlike kelder van ongeveer 80 000 bottels of so, wyne uit elke belangrike streek ter wêreld nie. (Park het eens meer gevalle van Ch âteau Mouton Rothschild in 1982 besit as wat die barones de Rothschild waarskynlik self gedoen het.) Maar die helfte van die kelder is Ch âteauneuf-du-Pape, dit is eintlik die enigste wyn wat ek Park ooit gesien het drink.

    Ek hou van Ch âteauneuf-du-Pape, regtig ek. Ek bewonder sy uitbundigheid, rykdom en aardse mineraliteit, sy aromatiese geure van speserye en swartbessies en sy groot suurheid, wat dit so goed laat pas by kos. En hoewel ek oor die jare 'n redelike hoeveelheid daarvan gekoop het, insluitend 'n paar bottels uit Park se eie kelder wat verlede jaar op 'n Sotheby ’ -veiling verkoop is, het ek nog nooit die passie gevoel wat Park doen nie. Was dit my tekortkoming of die van die wyn? Of was dit omdat ek nog nooit in die streek self was nie? (Park was al soveel keer in Ch âteauneuf-du-Pape, hy is selfs as ere-burgemeester aangewys.) Miskien sou 'n besoek my perspektief verander, die beste manier om 'n wyn te waardeer, is om die plek te verken wat dit is gemaak.

    Toe ek Park bel om my planne te vertel, lyk hy nogal onbesonne. (Mekka word nooit verras deur 'n pelgrim nie, dink ek.) Hy het my net gevra om vir sy vriende te groet. Park het geen name gegee nie, maar ek het veronderstel dat almal in Ch âteauneuf-du-Pape sy vriend was.

    Châteauneuf-du-Pape (“new castle of the Pope”), in France’s Rhône Valley, got its name when its capital city of Avignon became the new home of the Pope in the 14th century. During this time, just before the Great Schism, seven Popes, all French, chose to live in France rather than Italy. (Pope Gregory XI, though French, decided to return to Rome. He came to a bad end.)

    Châteauneuf-du-Pape is both a town and a wine region, and while the former is small, the latter is quite large. Both are located within the southern Rhône Valley, though they are geographically part of Provence. Accordingly, the climate is mild, unlike the valley’s northern end. And unlike the cool northern Rhône, where the Syrah grape is the star, in Châteauneuf-du-Pape, the softer, lusher Grenache is featured, most often as part of a blend. Indeed, Châteauneuf-du-Pape producers can legally blend up to 13 grapes, including Mourvຍre, Syrah, Cinsaut and six white varieties, making it the most-blended great wine in the world. (White Châteauneuf-du-Pape can be very good and occasionally great, but like Park, I was primarily interested in the red.)

    The one thing that the north and south ends of the Rhône do share is le mistral, the legendary wind that blows in the summer and winter. It can blow quite hard and last as long as a week in fact, its relentlessness has been said to cause a few residents to lose their minds. Le mistral was blowing hard the day I arrived with Scott Manlin, my wine-collector friend from Chicago, who also aspired to a Park-like love of Châteauneuf. 𠇍o you think the mistral affects visitors the way it does residents?” I asked Scott as we left the Avignon train station in a rental car. 𠇊re you trying to tell me something?” he replied.

    In fact, while the mistral may challenge the mental stability of the region’s winemakers, it’s been a boon to them as well it brings (mostly) sunshine and helps keep the vines free of disease. It’s one of the keys to the creation of great Châteauneuf-du-Pape, along with the huge stones called galets that help the vineyard soil retain heat during the day, later released at night, thereby helping to ripen the grapes. And yet, until the past 20 years or so, there weren’t many great Châteauneuf-du-Papes, since most of the wines were sold in bulk through cooperatives. But a new generation of producers has revived the old estates and begun turning out more modern wines, transforming the region into one of the most progressive in France.

    My friend Robert Parker, the wine critic, was the first to recognize and champion these changes in fact, if there’s anyone who loves Châteauneuf-du-Pape as much as Park, it would be Bob, who has repeatedly extolled the wine’s generosity of flavors. Indeed, when I asked Bob for the names of his favorite producers, he gave me such a long list, I knew I𠆝 never be able to see them all.

    At the top of Bob’s list (and mine) were Sophie Estevenin and Catherine Armenier of Domaine de Marcoux, my first destination. “You’ll like the Armenier sisters,” Bob predicted�urately, as it turned out. Sophie and Catherine were friendly and unpretentious in both outlook and dress—strictly jeans and sensible shoes. In fact, every producer I met, save one (more on that later), was just as easygoing and nice.

    Like most Châteauneuf-du-Pape producers, the Armenier family has been making wine for hundreds of years—practically since the time of the Avignon popes𠅊nd yet there was little in the way of ornamentation at their winery: Our tasting took place in a sparsely furnished room where a bare bulb on the wall gave off a burning smell. 𠇍oes that bother you?” Catherine inquired anxiously. It did—though not nearly as much as the wind, which had begun to howl.

    We talked about the most recent vintages, all of which were quite good to varying degrees. The wines of 2003, the year of the great heat wave, were inconsistent: Some were very good, while others were alcoholic and overripe. The 2004 wines were more balanced, structured and restrained the 2005s were exuberant, showy and easy to love. The full power of 2006 was not yet known at the time of my visit, as most of the reds were still in barrel. While many producers have said 2004 was their favorite vintage, “we prefer 2003 wines because the year was difficult,” said Sophie. In fact, their 2003 Vieilles Vignes (“old vines”) bottling was drinking beautifully, though the 2004 was the more elegant wine. The 2005 was opulent, ripe and high in alcohol. Die vieilles vignes wines are some of the most sought-after in Châteauneuf𠅎ven though, at $250 a bottle, they’re hardly cheap. (Domaine de Marcoux’s standard Châteauneuf-du-Pape bottling is a lot more affordable at around $50.)

    The next day, at Sophie’s suggestion, Scott and I drove to the actual castle of Châteauneuf-du-Pape, now mostly ruins, high on a hill overlooking the town. But ours wasn’t a historical tour: We were looking for lunch. Sophie’s husband, Jean Pierre Estevenin, is the chef and owner of Le Verger des Papes, located just below the castle ruins. Alas, it was closed. Scott looked unhappy. Fortunately, the wine shop next door, Cave du Verger des Papes, also owned by Estevenin, was open. Scott looked more cheerful when we went inside. “They have everything,” he said, scanning the bottles on display. A young saleswoman approached us: “Your face is familiar,” she said to Scott. “Is that a good thing or a bad thing?” he replied. The woman smiled, “We have no bad clients.” In fact, most clients, she said, were American—nearly 90 percent. �ore I worked here, I didn’t know that Châteauneuf-du-Pape was so popular with Americans,” she added.

    That of course is largely thanks to Bob, whose fulsome praise of Châteauneuf-du-Pape has helped raise recognition of the region and, some have said, increase the prices of the wines. And yet Châteauneuf-du-Pape is still nowhere near as expensive as Burgundy or Bordeaux. In fact, according to Dan Posner of Grapes the Wine Company in Rye, New York (where I buy my Châteauneuf-du-Pape), there are still lots of values in the $40 to $50 range, like the wines of Les Cailloux and Domaine de la Janasse. “It’s the luxury cuvພs that have become so expensive,” he added.

    Their prices didn’t seem to matter to Scott, who promptly spent over 2,000 euros on luxury cuvພs. “They’re cheaper here than in the States,” he explained. Among the wines he purchased was the 2003 Deus Ex Machina from Clos Saint Jean—one of Parker’s �thbed wines.” “It’s the Domaine de la Romanພ-Conti of the Rhône,” said Estevenin, who had joined us. “You can’t find it,” he added. I thought he meant the wine, but he was referring to the domaine. “I’ll drive you you’ll never find it yourselves.”

    Four men, one quite large, emerged from a tiny white truck as we drove through the (unmarked) gates of Clos Saint Jean. Inside, the large man brushed past us as we walked into the winery office. The large man sat down at a computer. I looked at the screen: He was checking Clos Saint Jean’s Parker scores. “That’s Philippe Cambie,” Vincent Maurel, the proprietor of Clos Saint Jean, said to me. Cambie was the consultant whom Parker dubbed “the Michel Rolland of the Rhône,” after the famous Bordeaux enologist. Cambie has been credited with modernizing Clos Saint Jean and dozens of other Châteauneuf-du-Pape estates by focusing on making wines with riper fruit and using small barrels for aging instead of the traditional large foudres or tanks.

    The Grenache-dominant wines of Clos Saint Jean are all made from very old vines. They’re opulent, with notes of dark berries and spices. They’re also immensely concentrated wines with rich fruit, the prototype for modern Châteauneuf-du-Pape𠅎specially the 2005 Deus Ex Machina and the 2005 La Combe des Fous. I found it hard to believe they could age for years they were so delicious in their youth. But according to Cambie, that is the beauty of Châteauneuf-du-Pape: “You can drink it now and in 20 years. You can drink it old and young.”

    Our tasting concluded, Cambie folded himself into his tiny white truck again with surprising ease. “I will lead you to Rayas,” he said. (I wondered if Michel Rolland ever helped a journalist find a neighboring Bordeaux château.) The route to Château Rayas was longer and more complicated than the one to Clos Saint Jean and, as it turned out, the journey took three times as long as our tasting there.

    Under winemaker Jacques Reynaud, Rayas had been one of Châteauneuf’s great producers. My first taste of Rayas (with Park, of course) had been Reynaud’s famous 1995 bottling, which Park had declared “the finest young wine” he𠆝 ever tasted. Since Reynaud’s nephew Emmanuel took over about a decade ago, the wines had been inconsistent. But I still wanted to see the estate.

    The winery was in disrepair—the building needed a fresh coat of paint𠅊nd Emmanuel seemed to be in a bad mood. He gave Scott and me exactly five minutes to taste samples of three of his lesser wines, then showed us the door. “That was unique,” Scott commented. “Somehow I don’t think he’s one of Park’s friends,” I replied.

    Our next visit was with one of Park’s favorite producers, Laurence Feraud at Domaine du Pegau. The Domaine du Pegau Cuvພ da Capo was the first modern prestige cuvພ made in Châteauneuf-du-Pape, starting in 1998. Nuanced, elegant, and deeply flavorful, it’s almost like an everyday wine for Park, he loves it so much—never mind that it’s about $600 a bottle.

    Feraud, a punkish-looking woman with a spiky hairstyle and tight, boot-cut jeans, was getting ready to bottle her wines, including Capo, when we arrived. In creating Capo, Feraud said she was inspired by the big flavors of California wines. Her fellow Châteauneuf producers seemed to be inspired by her prices. “Now everyone has to make a prestige cuvພ,” she complained. 𠇋ut it’s also important to make a good regular Châteauneuf-du-Pape.”

    Certainly being able to price a special cuvພ at 10 times the regular bottling had to be a temptation. And other modern producers, like Domaine de la Mordorພ, whom Scott and I saw next, seemed to have no trouble selling their cuvພs at Capo-level prices. Domaine de la Mordorພ’s young proprietor, Christophe Delorme, who runs the estate along with his brother, has created some of the biggest, richest special cuvພs in the appellation: La Plume du Peintre and La Reine des Bois. “We have the most concentrated wines in Châteauneuf-du-Pape,” Delorme asserted. And some of the highest alcohol levels, too: The 2005 La Plume was well over 16 percent. But this wasn’t at the expense of finesse. No wonder Parker had said the wine could age for 40 or 50 years.

    For the next several days, Scott and I visited as many producers as possible, including Henri Bonneau. Bonneau’s house may be one of the hardest places to find in all of Châteauneuf-du-Pape, marked only by a scrap of paper by the door that read �ve Fermພ,” or �llar closed.”

    Bonneau, who works out of a cobweb-strung cellar that Parker has described as a �t cave,” is more of a medievalist than a traditionalist indeed, unlike the modern producers who leave their wines in barrel for a fairly short time, he often leaves his to age for many years—or until he “needs the money.” Bonneau was obviously doing well some of the wines in barrel were seven years old.

    It was Thierry Usseglio of Domaine Pierre Usseglio & Fils who had led Scott and me to Bonneau’s door. “Otherwise you won’t find it,” he had said, a now-familiar phrase. His own domaine was quite easy to find, just below the ruins of the castle and marked with an enormous sign. The Usseglio wines were likewise easy to appreciate. Their regular bottling is an always-reliable, traditionally made wine, while their special cuvພ, Mon A໾ul, is a more modern-style wine, enormously concentrated and rich.

    Our last visit was to Château de Beaucastel, the crown jewel of Châteauneuf-du-Pape, off the national road. Beaucastel is an enormous winery by Châteauneuf standards, turning out a wide range of wines, from basic Côtes-du-Rhône ($25) to small, special cuvພs like Hommage à Jacques Perrin (a mostly-Mourvຍre wine, about $450). The winery also makes use of all 13 grapes in fact, its sommelier, Fabrice Langlois, had composed an imaginary orchestra that included each one. “Grenache is the violin,” Fabrice said. “Mourvຍre is the viola and Syrah, the piano.”

    I returned to New York impressed and enlightened, yet not really sure that I fully comprehended the source of Park’s passion. Then, several months later, Scott came to town. A friend held a dinner party in his honor, to which I contributed a bottle of 2000 Domaine du Pegau Cuvພ da Capo. As everyone tasted it, there was a collective gasp. “This is a truly flawless wine,” one friend finally said. And so it was: intense and hedonistic, but totally balanced. But most importantly, I realized, looking around, the wine had made everyone incredibly happy. So that was the secret of Park’s Châteauneuf love: It wasn’t just the wines themselves, but what he felt when he shared them with friends.


    Kyk die video: Chateau Beaucastel 2017 Chateauneuf du Pape Trophy Wine Review Wine Standards Series (Mei 2022).