Nuwe resepte

Op soek na die $ 25,000 Scotch

Op soek na die $ 25,000 Scotch


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die e-posuitnodiging was redelik eenvoudig: sou ek belangstel om Glenlivet se nuwe $ 25,000, 50-jarige Scotch, te proe? En sou ek omgee om na Glenlivet se lêplek in die braes van Noord -Skotland te kom om dit te proe?

Op soek na die $ 25,000 Scotch (skyfievertoning)

Dit was 'n uitnodiging wat ek nie kon weier nie.

Verstaan, ek het in my tyd 'n paar dosyn vatmonsters en bottels skaars wyn en sterk drank neergegooi. Ek het byvoorbeeld verlede week byvoorbeeld 'n heerlike 26-jarige Glenfiddich, wat binnekort vir slegs $ 499 per bottel te koop sou wees, by die kantoor van William Grant in New York teug. Dan was daar die wonderlike rondloop deur die oesjaar by Krug se kelders in Rheims. En die keer dat ek sekondes teruggegaan het toe ek nog 'n druppel of twee van Taylor Fladgate se 1855 Scion Port ($ 3,200 per bottel) aangebied het, wat phylloxera vooraf gedateer het.

Maar 'n $ 25.000 nuwe ou Scotch verg spesiale aandag en roep 'n paar vrae op. Eerstens, hoe smaak dit? Tweedens, wat maak 'n bottel daarvan ongeveer $ 1,500 per porsie werd, en wie sou die prys betaal en om watter redes? En waarom sou 'n gesonde persoon vir my kaartjies van sakeklas na Londen stuur, vandaar na Aberdeen, die uitgangspunt van die uitstalling? Ek het myself belowe dat ek hierdie antwoorde sal vind!

So gryp ek my notaboek en 'n betroubare kamera en sluimer gou op 'n BA -nagrus na Heathrow met visioene van potstille wat in my kop dans.

Distel as jy daar kom

As daar distels langs die voetpaadjies is, moet ek in Skotland wees. Ons - 'n klein groepie skrywers uit Amerika en die moederland en ek - het vir die tyd 'n winkel opgerig by Meldrum House, 'n ou landhuis 'n paar kilometer noordwes van Aberdeen.

Word gekoppel

Die volgende oggend skud ons die jetlag af deur gholfballe te slaan. Hierdie ouens is van die Londense kontingent. Skotse? Tot dusver het ek niks van die ou goed gesien nie, alhoewel daar 'n bottel Glenlivet van 18 jaar in my kamer is, en verskillende Scotches vir die eeue by etes uitkom.

Sien meer van Op soek na die $ 25,000 Scotch.


Meer as $ 52 miljoen se seldsame whisky ter wêreld is waarskynlik vals

Een en twintig uit 55 baie duur bottels Scotch wat getoets is, was nie die regte saak nie.

Toetse wat deur die Scottish Universities Environmental Research Center gedoen is op 55 bottels skaars whisky, het bevind dat ten minste 'n derde daarvan vals is, berig die BBC. Die toets is gedoen in opdrag van die Skotse makelaar Rare Whiskey 101, wat bekommerd is oor die 'verspreiding van vals whiskey'.

Hulle het hul steekproef van baie gesogte Scotch gekies deur middel van veilings, kleinhandelaars en private versamelings. Nadat hulle al die whiskys gekry het, het navorsers radio -koolstof -dateringstegnieke gebruik om te bepaal of die drank so oud was as wat dit op die mark gebring is. Een en twintig van die bottels was nie.

Volgens Kos en wyn , Rare Whiskey 101 glo dat die 21 vals bottels op sommige markte nog steeds $ 800 000 sou kos. Hulle glo ook dat daar tans ongeveer $ 52 miljoen sogenaamde seldsame Scotch op die mark is wat waarskynlik vals is.

David Robertson, medestigter van Rare Whiskey 101, het aan die BBC gesê:

Dit spruit waarskynlik uit die feit dat elke bottel mout voor 1900 wat hulle getoets het, nie naastenby so oud was as wat geadverteer is nie. Twee van die opvallendste voorbeelde hiervan was 'n hoogs gewaardeerde Ardbeg 1885 en 'Thorne's Heritage -blended whiskey uit die vroeë 20ste eeu'.

As u belangstel om meer te wete te kom oor die koolstofdateringstegniek wat gebruik word, kry die BBC dit hier meer in detail.


Dit is hoe die Scotch -smaak van $ 25,000 hou

Om hierdie artikel weer te gee, besoek My profiel en bekyk dan gestoorde verhale.

Om hierdie artikel weer te gee, besoek My profiel en bekyk dan gestoorde verhale.

Ek het onlangs 'n spesiale proe-ete by Le Bernardin bygewoon om 'n 50-jarige Glenlivet Scotch, 'n nuut vrygestelde mout, te proe ($ 25 000 per bottel, 'n kous vir liefhebbers). Wat hierna volg, is 'n paar beskrywende frases in die leksikon van weelde wat ek gehoor het van my mede-kuiergangers om die dinge te beskryf:

"Spekvrugte" ?! (Ek het miskien verkeerd gehoor ... maar ek wil nie dink nie.)

“Drop, beslis.” (Punte vir sekerheid.)

"Vrugtekoek in 'n speserywinkel." (Spesifiek.)

Deur Craig Barritt/Getty Images.

En laat my nie aan die gang kom met die mondgevoel. Hoe ouer 'n Skot, soos hierdie dier op die heuwel, hoe meer tintel en brand, sal voel terwyl dit in u mond hang. Terwyl my maaltydgenote meestal verander het, het ek 'n verdagte gemak, maar al wat ek uit my sitplek neergeskryf het, was: "al hierdie Scotch drink, laat my soos 'n oliebaron uit die 20ste eeu voel." Dit was 'n goeie ding.

Toe dit tyd was om in te dien, het ek probleme ondervind om die Skot in woorde te beskryf wat nog nie voorheen gebruik is nie. My aantekeninge was 'n lys van groot byvoeglike naamwoorde uit die mond van die ander skrywers. Ek wend my dus tot Heather Greene, die whiskysommelier in die Flatiron Room en die skrywer van die komende Whiskey gedistilleer, wat my genadiglik gehelp het om 'n paar van die absurdistiese woordeskat en belaglike fanfare van Skotse proe te ontsyfer.

“Marsepein. Wie eet dit? En treacle, kersiekoek en sjerrie - [mense beskryf Scotch so] deurgaans, ”het sy gesê. 'Ek dink dit is net 'n herhalende hoeveelheid woorde om die aantekeninge te beskryf, en hulle is baie Brits, sodat hulle betekenis verloor as hulle na Amerika kom. En hoe ouer 'n whisky is, hoe meer begin u proe van die vat: leer, tanniene, vye, karamel, ensovoorts, en daarom begin mense digte nagereggeure identifiseer.

Maar hoeveel is die formele Skotse proe, gratis assosiatiewe Mad Libbing? 'Daar is eintlik iets wat' taalaanslagstoring 'genoem word, dit is moeilik om te ruik en te beskryf wat u terselfdertyd ruik. Dit is nie iets wat jy nie kan leer nie, maar dit is moeilik. ” Sy het bygevoeg: 'Die ander ding wat snert is, is dat die meeste mense net vyf dinge op een slag kan identifiseer. Al hierdie dinge is vir my 'n manier om die nuwe whisky -verbruiker te vervreem. ”

En daar moet gesê word dat Greene 'n seldsame gebeurtenis in die wêreld van Scotch is - 'n wêreld wat nie 'n beroep op jong vroue (ahem) hoef te maak nie, want 'n gehoor van ryk ou mans hou sake inderdaad baie goed.

"Oor die algemeen gaan Skotse ondernemings nie verander wie hulle is om iemand te bereik nie," het Greene gesê, "ek het met bestuurders gepraat wat gesê het dat hulle is wie hulle is en dat hulle nie hul bemarking sal verander nie. om iemand te wees wat hulle nie is nie. ”

Maar namate meer vroue Amerikaanse bourbons en rye naby die huis begin verken, bly Scotch ver.

'Dit is beslis 'n mansklub,' het sy voortgegaan, 'daar is 'n neiging om dit te wil beskerm - mense hou van klubs, en hulle wil deel daarvan wees. Om 'n vrou te wees, het my 'n perspektief van buitestaanders gegee om die absurditeit van whiskyproe te noem - jy hoef net daaroor te lag. "

En daarmee, laat ons ons glas na marsepein verhef, die deeglike verskoning vir 'n nagereg wat, net soos ons wil, net nie weggaan nie.


Fermentasie

TDL se fermentasie begin deur gisselle te propageer om die duisende liter gis te skep wat nodig is vir grootskaalse fermentasie. Uit 'n klein steekproef van die eie gisras van TDL, voed en vermeerder die gisselle terwyl hulle deur 'n reeks steeds groter voortplantingstenks beweeg.

Die volgende fermentasiestap is om melasse te verdun met munisipale water om die regte brix te verkry, dit wil sê suikerinhoud. Die nou groot hoeveelheid gepropageerde giste kom dan in die mengsel.

Twee rye gegiste tenks van vlekvrye staal, elk ongeveer 150 000 liter (39 600 liter), hou die gistingswas. Daar is veertien sulke tenks, maar slegs twaalf word tans gebruik, wat sorg vir 'n gelyktydige wasvermoë van 1,8 miljoen liter, oftewel 474,000 liter.

Die geslote ferment tenks word temperatuur beheer om die temperatuur van die was op ongeveer 33 ° C te hou.

Die fermentasie van TDL duur ongeveer 48 uur, effens aan die langer kant in vergelyking met ander soortgelyke distilleerderye met 'n groot volume. Ek het vroeër genoem TDL maak ligte en swaar rum. By die maak van swaar rum strek die fermentasieperiode 'n bietjie langer nadat die aktiewe fermentasie gestaak is, en laat dit toe dat ekstra geure ontwikkel.


Dit is hoe $ 25,000 Scotch -smaak lyk

Ek het onlangs 'n spesiale proe-ete by Le Bernardin bygewoon om 'n 50-jarige Glenlivet Scotch, 'n nuwe malt, wat nou vrygestel is, te probeer ($ 25 000 per bottel, 'n kous vir liefhebbers). Wat hierna volg, is 'n paar beskrywende frases in die leksikon van weelde wat ek gehoor het van my mede-kuiergangers om die dinge te beskryf:

"Spekvrugte" ?! (Ek het miskien verkeerd gehoor ... maar ek wil nie dink nie.)

“Drop, beslis.” (Punte vir sekerheid.)

"Vrugtekoek in 'n speserywinkel." (Spesifiek.)

En laat my nie aan die gang kom met die mondgevoel. Hoe ouer 'n Skot, soos hierdie dier op die heuwel, hoe meer tintel en brand, sal voel terwyl dit in u mond hang. Terwyl my maaltydgenote wat meestal mannetjies was, en die variëteite wat snorbaar was, hul drankies met verdagte gemak beskryf het, was al wat ek uit my sitplek neergeskryf het: 'al hierdie Scotch drink, laat my soos 'n oliebaron uit die 20ste eeu voel'. Dit was 'n goeie ding.

Toe dit tyd was om in te dien, het ek probleme ondervind om die Skot in woorde te beskryf wat nog nie voorheen gebruik is nie. My aantekeninge was 'n lys van groot byvoeglike naamwoorde uit die mond van die ander skrywers. Ek wend my dus tot Heather Greene, die whiskysommelier in die Flatiron Room en die skrywer van die komende Whiskey gedistilleer, wat my genadiglik gehelp het om 'n paar van die absurdistiese woordeskat en belaglike fanfare van Skotse proe te ontsyfer.

“Marsepein. Wie eet dit? En treacle, kersiekoek en sjerrie - [mense beskryf Scotch so] deurgaans, ”het sy gesê. 'Ek dink dit is net 'n herhalende hoeveelheid woorde om die notas te beskryf, en hulle is baie Brits, sodat hulle betekenis verloor as hulle na Amerika kom. En hoe ouer 'n whisky is, hoe meer begin u proe van die vat: leer, tanniene, vye, karamel, ensovoorts, en daarom begin mense digte nagereggeure identifiseer.

Maar hoeveel is die formele Skotse proe, gratis assosiatiewe Mad Libbing? 'Daar is eintlik iets wat' taalaanslagstoring 'genoem word, dit is moeilik om te ruik en te beskryf wat u terselfdertyd ruik. Dit is nie iets wat jy nie kan leer nie, maar dit is moeilik. ” Sy het bygevoeg: 'Die ander ding wat snert is, is dat die meeste mense net vyf dinge op een slag kan identifiseer. Al die dinge vir my is ['n manier] om die nuwe verbruiker van whisky te vervreem. ”

En dit moet gesê word: Greene kom selde voor in die wêreld van Scotch - 'n wêreld wat nie 'n beroep op jong vroue (ahem) hoef te maak nie, want 'n gehoor van ryk ou mans hou hulle heeltemal in die sak.

"Oor die algemeen gaan Skotse ondernemings nie verander wie hulle is om iemand te bereik nie," het Greene gesê, "ek het met bestuurders gepraat wat gesê het dat hulle is wie hulle is en dat hulle nie hul bemarking sal verander nie. om iemand te wees wat hulle nie is nie. ”

Maar namate meer vroue Amerikaanse bourbons en rye naby die huis begin verken, bly Scotch ver.

'Dit is beslis 'n mansklub,' het sy voortgegaan, 'daar is 'n neiging om dit te beskerm - mense hou van klubs, en hulle wil deel wees van hulle. Om 'n vrou te wees, het my 'n perspektief van buitestaanders gegee om die absurditeit van whiskyproe te noem - jy hoef net daaroor te lag. "

En daarmee, laat ons ons glas na marsepein verhef, die deeglike verskoning vir 'n nagereg wat, net soos ons wil, net nie weggaan nie.


Skotse pannekoek

1) Klits die meel, suiker, bakpoeier, sout en neutmuskaat in 'n groot bak.

2) Klits die eiers in 'n ander bak en klits die melk en vanielje daarin.

3) Smelt die botter in 'n groot gietysterpan oor medium hitte. Klits die botter by die melkmengsel in. Voeg die nat bestanddele by die meelmengsel en klits tot 'n dik beslag gevorm is.

4) Hou die pan op medium hitte en gooi ongeveer 60 ml van die beslag op die koekpan om 'n pannekoek te maak. Maak nog 1 of 2 pannekoeke en sorg dat hulle eweredig oor mekaar is. Kook totdat borrels die oppervlak van die pannekoek breek en die onderkant goudbruin is, ongeveer 2 minute.

5) Draai om met 'n spatel en kook nog 1 minuut aan die ander kant. Bedien dadelik of plaas op 'n skottel en bedek los met foelie om warm te bly. Herhaal met die oorblywende beslag, voeg meer botter by die koekpan indien nodig.

Om vrugte by pannekoeke te voeg:
Sodra die borrels die oppervlak van die pannekoek breek, strooi die oppervlak met gesnyde of in blokkies gesnyde vrugte, of sjokoladeskyfies, neute, ens. Draai dit met 'n spatel om en kook nog 1 minuut.


Black Pudding Scotch Eggs

  • Voorbereidingstyd 30 minute
  • Kooktyd 20 minute
  • Bedien 4
  • Moeilikheid Maklik

Bestanddele

Metode

1) Plaas die eiers, nog steeds in hul doppe, in 'n pan met kokende gesoute water, laat prut vir 6 minute. Dreineer en laat die eiers onder koue lopende water afkoel en trek dan af.

2) Meng die varkmaalvleis met die swart poeding in 'n bak en geur goed met sout en varsgemaalde swartpeper. Verdeel in vier en druk elkeen plat op 'n stuk kleefplastiek van ongeveer 40 cm in vierkante, in ovale van ongeveer 12,5 cm lank en 7,5 cm op die breedste punt.

3) Plaas elke eier op 'n ovaal van 'n worsvleis, pluk dan die kleefplastiek by sy hoeke en draai dit om die eiervleis. Maak seker dat die laag glad is en die eier heeltemal bedek.

4) Rol elkeen eers in meel, dan in die geklitste eier, rol tot heeltemal bedek, rol dan die broodkrummels in om heeltemal te bedek. Herhaal hierdie proses.

5) Verhit die olie in 'n diep pan met 'n diep bodem totdat 'n broodkrummels sis en bruin word wanneer dit daarin val. Plaas elke skyfie-eier versigtig in die warm olie en braai dit vir 7 tot 8 minute tot goudbruin en bros en die worsvleis heeltemal gaar is. Haal versigtig uit die olie met 'n gaatjieslepel en dreineer op kombuispapier.


Meer opskrifte, minder bottels: die opkoms van Clickbait Scotch

Op 'n Maandagaand aan die einde van Februarie 2019, het 'n klein groepie skrywers in New York na Sotheby's gegaan vir 'n heerlike ete wat voorberei is deur sjef Massimo Bottura, die beroemde maestro agter die beste restaurant ter wêreld, Osteria Francescana. Hierdie privaat geleentheid is skynbaar gehou om die nuwe, 49-jarige Scotch, L'Anima van The Dalmore, aan te kondig, wat in 'n enkele bottel verpak is en uiteindelik £ 108,000 op 'n veiling sou haal (ongeveer $ 139,500), geskenk aan die sjef -winsorganisasie, Food for Soul.

Maar as ons eerlik is, is hierdie Scotch geskep en die geleentheid is gehou sodat die genooide joernaliste daaroor sou skryf - en tientalle uiteindelik.

Dit lyk asof 'n onderneming een keer per week 'n splinternuwe, ongelooflike ou, pragtig verpakte, skreeusnaakse seldsame en uiters duur whisky vrystel. Hoe dit proe en of iemand die goed eintlik koop en drink, is buitensporig. In plaas daarvan skep handelsmerke wat in wese 'clickbait Scotch' is - produkte wat ontwerp is om opskrifte te genereer waarop lesers sal klik, nie die regte geeste wat mense sal geniet en sal geniet nie.

"[Dit] help ons om uit die baie gefokusde whiskypers te kom, veel meer na leefstylpers, met 'n bietjie meer interessante hoek," sê Claire Blackadder, The Dalmore se wêreldwye handelsmerkhoof, oor hierdie duur uitgawes. 'Ons wil nie net 'n luukse whisky wees nie, ons wil 'n luukse handelsmerk wees en handel soos ander luukse handelsmerke optree.

So ook 'n hele paar ander Scotch -handelsmerke deesdae. Medio April 2019 het The Glenlivet die derde aflewering in sy "Winchester Collection" vrygestel, 'n 50-jarige enkelmout waarvan slegs 150 bottels vervaardig is. Hulle verkoop vir $ 25 000 elk.

Om die verpakking van The Glenlivet Winchester Collection Vintage 1967 eenvoudig te verduidelik, sou genoeg wees om die hele artikel in u artikel te skryf: Die handgeblaasde, met die hand gegraveerde en met die hand geverfde glasbottels is ontwerp in samewerking met die bekroonde Britse meubelontwerper Volgens die persverklaring het Bethan Gray, wat haar inspirasie put, "uit die golwende heuwels wat die Glenlivet -distilleerdery in Skotland omring."

Drink die kopers van hierdie bottels dit werklik? Soms word daar vir my gesê, maar dit maak nie saak nie. Baie spekuleer dat hierdie goedgesinde kopers meer daarin belangstel om vloeibare kontant in letterlike vloeistof te omskep, en as 'n handelsmerk 'n hele klomp verhale daaruit kry, is dit ook wonderlik.

"Die probleem is: die mense wat dit gaan koop, koop nie whisky nie, hulle koop status," het Joshua Hatton, president en uitvoerende hoof van Single Cask Nation, op Facebook geplaas met die vrystelling van The Macallan se $ 53,000, 52 jaar oud vroeër hierdie jaar.

Die Macallan is vandag die bekendste vervaardiger van vloeistof-as-belegging. Die onderneming het clickbait Scotch geskep voordat daar 'n internet was om op te klik. In 1986, en dan 1993, het dit twee verskillende 60-jarige bottelaars vrygestel wat teen ongeveer £ 15,000 elk verkoop is (ongeveer £ 26,400, of $ 34,200, volgens die huidige standaarde).

Die luukse uitgawes van die Macallan het eers in 2002 begin gons, toe hy sy Fine & amp Rare -versameling bekendgestel het. Teen 2007 is die Macallan 1926 opgeveil vir $ 54,000 - toe die duurste whisky wat ooit verkoop is en dus 'n katjie vir diegene wat opskrifte geskryf het by al die blogs wat destyds vermeerder het. 'N Wapenwedloop wat ingesluit word in die "duurste Scotch" -artikels en -lysies, het dus begin.

'Ek kan eintlik hierna kyk met 'n soort perspektief,' sê Robin Robinson, skrywer van die komende “The Complete Whisky Course: A Comprehensive Tasting School in Ten Classes, en nie 'n fan van hierdie luukse bottelaars nie. 'Sê dat Macallan 'n 50-jarige whisky het. Voor die huidige oplewing sou hulle dit net geneem het en dit in 'n jonger bottelaar gemeng het, as dit deel uitmaak van hul 18- of 25-jarige reeks, en dit sou die einde wees. Niemand het destyds whisky gekoop nie, so hoekom sou iemand 'n ou whisky koop? Nou is daar 'n mark. "

Gedurende die afgelope twee dekades het whiskey rooiwarm geword. Ondernemings kon omtrent alles vind, ongeag hoe absurd dit was.

Dalmore het in 2006 die stryd aangegaan toe hy sy eie Rare & amp Prestige-reeks bekendgestel het, wat 'n 40-jarige bottel bevat wat vir £ 1300 verkoop is. Teen 2010 bied die onderneming net drie bottels iets aan wat 64 Trinitas genoem word. Die prys? 'N Yslike £ 100,000.

Hierdie weergawes van Rare & amp; Prestige was "nie om wêreldrekords te breek nie, maar om die beste whisky -geld te verdien," het destydse meester -distilleerder Richard Paterson beweer. 'Nie elke whiskydistilleerdery het hierdie [ou uitgawes] nie, en die wat dit nie het nie, word jaloers en word teister vir my,' het hy bygevoeg.

Maar genoeg ondernemings het die voorraad vir hierdie ou uitgawes, en daarom het die niskategorie steeds ontplof. Glenfiddich het 'n 50 -jarige in 2013 vir $ 26,000 aangebied. Die Glenlivet Winchester -reeks het in 2014 begin met 'n vrystelling van 1964 vir $ 25,000 ('n opskrif: Glenlivet se $ 25,000 Whiskey That's Actually a Bargain … Sort Of). Glenfarclas het die John Grant 60 -jarige in 2015 vir $ 20,000 uitgekom. En Macallan het voortgegaan om die flitsende weergawe na flitsende vrystellings uit te haal, en 'n paar keer per jaar opskrifte te kry met nog 'n kranksinnige produk.

Dit lyk asof dit 'n hoogtepunt bereik het met The Macallan 72 Years Old in Lalique van verlede somer, wat $ 60,000 gekos het en verpak was "in 'n unieke, op maat gemaakte kristalkaraf en opbergkas, gedefinieerd in die uitstaande argitektoniese kompleksiteit van ons nuwe huis," volgens na die persverklaring (maar eerlik gesê, dit lyk vir my onmoontlik om te gooi).

'Dit is iets wat hulle by Hudson Yards moet bedien,' sê Robinson, met verwysing na Manhattan se nuwe, baie kwaadwillige, baie luukse eiendomsontwikkeling. 'Dit is vol belaglike glans en duurder as wat dit werklik moet wees.'

Volgens 'n onlangse Google -soektog het die Macallan 72 Years Old in Lalique meer as 10 bladsye artikels daaraan gewy.

Soos Robinson, hou die meeste whiskydrinkers waarmee ek praat, hierdie vrystellings af. Baie meen dat hulle sleg is vir 'n bedryf wat lank gesukkel het om die etiket van 'n 1-persentasie te verloor en meer jonger drinkers uit die middelklas te lok.

'' N 50-jarige whisky, ek gee nie om waar dit was nie, dit is nie 'n goeie toestand nie, 'sê Robinson. 'So nou neem bemarking oor. Vir hierdie Lalique -bottels betaal u net soveel vir die bottel as die werklike whisky daarin. Neem dit 'n bietjie van die hart en siel uit whisky? Ja, dit doen. ”

Helaas, hierdie luukse uitgawes toon geen teken dat dit vertraag nie. Verlede jaar alleen het Johnnie Walker die John Walker Masters 'Edition vir $ 25,000 per bottel vrygestel, Highland Park het 'n 50 -jarige vir $ 15,000 aangebied, en Balvenie het 12 totale bottels van sy 50 -jarige vir $ 38,000 stuk vrygestel.

Moet dit egter altyd 'n siniese toneelstuk wees?

Dit lyk asof Craigellachie eintlik die nuutste clickbait -weergawe vir 'n bietjie goed gebruik. Die 51 -jarige is nie in 'n mal karaf geplaas nie, en dit is selfs nie te koop aangebied toe dit net hierdie lente vrygestel is nie. In plaas daarvan het die handelsmerk besluit om komplimentêre dramas daarvan by pop-up bars regoor die wêreld weg te gee, sodat baie gemiddelde mense vir die eerste keer in hul lewens 'n luukse genot kan proe.

(Die vloeibare grootheid het natuurlik nog baie opskrifte behaal.)

As dit deesdae nodig is om 'n erfenisbedryf in die pers te kry, en as dit miskien beginners sal leer oor die kategorie single malt, is dit nie die ergste ter wêreld nie. Miskien, op 'n ingewikkelde manier, is hierdie luukse aanbiedings van clickbait eintlik 'n manier om 'n meer algemene gehoor te lok.

'Ek dink daar is baie mense wat nog leer oor mout whisky, en ek dink dat hierdie luukse uitgawes hulle nog 'n bietjie help om dinge te navigeer,' sê Blackadder. Sy verbeel haar dat sulke verbruikers 'n Clickbait Scotch -opskrif kan lees en dink: '' Sjoe, hulle het hierdie whiskys op ongelooflike ouderdomme wat ongelooflike persdekking kry. Miskien moet ek kyk of die res van hul reeks daaraan voldoen. ''


Hierdie stel van 8 ultra-skaars enkelmout-whiskys kan van u wees vir $ 25,000

Foto: met vergunning Diageo

Hier is u kans om 'n versameling van agt bottels te bekom van 'n paar van die skaarsste single-malt Scotch whiskeys wat ooit as 'n stel te koop aangebied is. Die Prima & amp Ultima -versameling is op 'n gepaste wyse gedoop en verteenwoordig die eerste en laaste vintage whiskys in hul soort, uit 'n uiters beperkte aantal vate wat dekades lank verouder is deur ikoniese distilleerderye soos Lagavulin, Mortlach en Port Ellen.

Verwante

Bykomend tot hul eksklusiwiteit, is elkeen van hierdie enkelmoute persoonlik gekies uit die skaarsste vate in die groot pakhuise van Diageo en mdashone van die wêreld se grootste spiritualieëprodusente en deur hul internasionaal gevierde meesterblender, Jim Beveridge, wat die afgelope 40 jaar toesig gehou het oor meer as 10 miljoen vate van meer as 29 verskillende distilleerderye, en verteenwoordig elke whisky-vervaardigingsgebied in Skotland. Gevolglik vorm die agt whiskeys in hierdie eerste Prima & amp Ultima -versameling 'n virtuele vloeistofgeskiedenis van die distillasie van enkelmout -whisky uit die twintigste eeu.

Die Cragganmore uit 1971 kom byvoorbeeld uit die laaste vat wat gevul is met sterk drank wat gemaak is uit die ou steenkoolstille wat voorheen deur hierdie Speyside-distilleerdery gebruik is (In 1972 omskep Cragganmore hul unieke kortnek, platboompotte in stoom hitte wat deur 'n oliebrander vervaardig word). Hierdie komplekse 48-jarige whisky is dus die laaste wat deur Cragganmore & rsquos & ldquoold time & rdquo-distillasiemetode gemaak is. Die 1988 Singleton in Dufftown was die jaar waarin hierdie single malt & rsquos, nou kenmerkende gras-vrugtige geure, die eerste keer geskep is as gevolg van 'n innoverende stadige distillasietegniek, wat hierdie 30-jarige whisky uit drie van die oorblywende vate geneem is. En die 25-jarige Mortlach uit 1994 kom uit een van die laaste van die eikehoutvate van Pedro Ximenez en Oloroso wat eers by die distilleerdery gevul is. Dit is 'n klassieke voorbeeld van die gespierde eienskappe waarvoor & ldquoThe Beast of Dufftown & rdquo (soos hierdie whisky soms genoem word) bekend is. Al die single malt whiskeys in die Prima & amp Ultima Collection is nie-koue gefiltreer en gebottel teen hul natuurlike vatsterkte, wat wissel van 87,4 bewys vir die 1971 Cragganmore tot 110,2 bewys vir die Mortlach van 1994.

Oor die afgelope 40 jaar het ek intiem met ons distilleerderye regoor Skotland gewerk, en ek was gelukkig om groot veranderinge in die whiskybedryf te sien, en Beveridge het gesê. Elk van die agt whiskys wat ek vir Prima & Ultima gekies het, vertel 'n verhaal van erfenis en vakmanskap, en ek het hulle gekies uit distilleerders van groot persoonlike belang vir my. & rdquo

Die eerste uitreiking van The Prima & amp Ultima Collection sal teen £ 20,000 (ongeveer $ 25,000) per stel te koop wees, direk deur aangewese Prima & amp Ultima -agente regoor die wêreld (daar moet moontlik individuele afleweringsreëlings vir Amerikaanse kopers getref word weens die -standaard 70 cl. bottelgroottes van die versameling). 'N Wêreldwye registrasie sal op 22 Julie oopmaak vir whisky-versamelaars wat een van die 237 volledige stelle wil koop, wat elkeen vergesel gaan van 'n monster van 20 ml van elke whisky en 'n boek met persoonlike anekdotes van Beveridge (kontak [email protected] vir meer besonderhede).

Boonop word Prima & amp Ultima-stel nr. 1, met Beveridge & lsquos-handtekening op elk van die agt genommerde bottels, aanlyn opgeveil deur Sotheby & rsquos, 26 Augustus tot 2 September, en alle opbrengste van hierdie verkoop word geskenk aan WaterAid, 'n Britse onderneming niewinsorganisasie fokus wêreldwyd op toeganklikheid en sanitasie vir water.

Gegewe hul onvervangbare rariteite, is dit 'n kwessie van veronderstelling of enige van hierdie whiskys (ten spyte van hul monsterbottels van 20 ml) ooit oopgemaak sal word of bloot as 'n belegging gehou sal word. Hoe dan ook, hulle verteenwoordig 'n uiteenlopende en fassinerende insig in die individuele eienskappe van vintage single malt whiskys.


Die opkoms van onafhanklike Scotch whiskey bottelaars

Dit kan 'n afsku wees vir Skotse produsente as die vraag na enkelmout groot is, maar onafhanklike bottelaars het bewys dat hulle 'n dinamiese krag is.

Rupert Patrick twyfel nie oor die positiewe bydrae wat onafhanklike bottelaars tot Scotch whisky lewer nie. As uitvoerende hoof van James Eadie, wat 'n eklektiese mengsel van bottels met een vat en sy handelsmerk X -mengsel verkoop, sê hy: 'Vanuit 'n industriële oogpunt bring dit opwinding, gons en geraas rondom interessante enkelmoute wat die groot ouens net nie kan nie. skep. ” Nadat hy jare by Beam Suntory en Diageo gewerk het voordat hy James Eadie in 2014 gestig het, weet hy waarvan hy praat. Nie dat daar baie bewustheid is van onafhanklike bottelaars in die korporatiewe reuse nie. 'Toe ek Laphroaig by Beam verkoop, het dit net nie verskyn nie,' sê Patrick, wat glo dat die Indiërs en die groot distilleerders 'baie gemaklik langs mekaar leef. Veral nou, met die prys van enkelmout so hoog, onderdruk die onafhanklike botteleringe gewoonlik nie die eienaars van groot handelsmerke nie, en is dit gewoonlik 20% -30% duurder, indien nie dubbel nie.

VRIEND OF VYAND?

Ander het 'n meer ingewikkelde siening van die verhouding. "Die eenvoudigste manier om dit te stel, is dat wanneer ons regtig goed is en single malt whisky verkoop word, ons 'n parasiet is," sê Oliver Chilton, hoofmenger by Elixir Distillers. 'Ons steel hul vloeistof, en die bemarkers haat ons. Hulle vertrou ons nie en hulle verstaan ​​nie regtig wat ons doen nie. Maar as dit sleg is en die maatskappye geld nodig het en graag voorraad wil verkoop, is indie -bottelaars hul nuwe beste vriende. Neem Covid -19 - as 'n derde van u verkope in die kleinhandel is, is ons skielik miskien nie so sleg nie. ”

U kan verstaan ​​dat 'n handelsmerkbestuurder onwillig voel om 'n derde party te laat bottel of 'n vat van sy kosbare single malt te neem. Die gebrek aan beheer sal vererger en dit kan die reputasie van die betrokke whisky ondermyn. En as die bottel beter was, kan dit selfs erger wees. Daar is 'n verhaal, moontlik apokrief, van 'n klein bottelaar wat voor Turnbull Hutton, Diageo se voormalige hoof van distilleerdery in Skotland, gesleep is. "Moet jy dit nooit weer doen nie!" Brul Hutton. "Moet ons nooit ons voorraad in so 'n bloedige, fantastiese bottel sit nie."

Die Indië was waarskynlik die ware pioniers van enkelmout, soos Chilton verduidelik: 'As u dit in die tyd terugneem, het u waarskynlik twee maatskappye gehad wat byna al die vate vir onafhanklike bottelaars gekoop het: Caidenheads en Gordon & MacPhail. Hulle verkoop hoofsaaklik aan die Italiaanse mark, en die Italiaanse invoerders kies die vate van hulle. ” Italië was ongetwyfeld die eerste land wat sedert die laat sestigerjare werklik enkelmout aangeneem het.

Die Macallan het 'n sterk basis daar gevestig danksy Gordon en MacPhail, wat die 35 -jarige per pos gestuur het, onthou Stephen Rankin, die prestige -hoof van die firma. Die pryse was om voor te sterf. In 1972 noem Gordon & amp MacPhail 'n 37 -jarige Macallan, gedistilleer in 1935, vir slegs £ 4,54. Vandag word dieselfde whisky aanlyn aangebied vir ongeveer £ 25,000.

Hare van die hond: Fred Laing, voorsitter van Douglas Laing

Volgens Chilton: ''n Merk soos Talisker sou nie bestaan ​​sonder Gordon en MacPhail nie', terwyl 'sommige van die beroemdste bottels van Ardbeg afkomstig was van maatskappye soos Douglas Laing in die vroeë 2000's. Geen bemarkingspan sou ooit die handelsmerkbelang kon bou wat onafhanklike bottelaars vir handelsmerke geskep het deur werklik wonderlike vate whisky te vind en hul stempel daarop te plaas nie. ”

Aan die einde van die 1960's het die Connoisseurs Choice -reeks van Gordon en MacPhail 27 enkelmalts bevat, toe daar volgens Rankin slegs nege distilleerderye dit self gedoen het. Byna elke moutdistilleerdery in Skotland het 'n eie bottelering, of het dit in die verlede gedoen, en sommige het groot handelsmerke geword, soos The Glenlivet en Glenfiddich, wat albei meer as 'n miljoen negeliter -kaste per jaar verkoop. Gordon en MacPhail het altyd probeer om 'n noue verhouding met die distilleerders te handhaaf op grond van vertroue en wedersydse respek. As daar byvoorbeeld 'n gevestigde eie 10 -jarige is, bied dit 'n ander ouderdom of oesjaar aan en voor 'n nuwe weergawe word die voorgestelde etiketontwerp gedeel om seker te maak dat almal gelukkig is.

In alle opsigte word die onderneming gerespekteer deur die produksie -einde van die Skotse whiskybedryf. Die probleem is meer met bemarkers, wat moontlik nie lank in die whiskybedryf was nie, en wat geneig is om van merk tot merk te verander. Rankin is te diskreet om name te noem, maar praat van 'soms 'n groot verbreking'. Sy firma koop die gees reguit uit die stille, wat dit in sy eie vate vul. Afgesien van die vermoë om die rypwording van elke whisky te vorm, sê hy: 'Die voordeel om nuwe gees te vul, is dat ons baie jare voor ons lê. As alles môre opgehou het, sou ons nog 25 tot 30 jaar lank wees. ”

Based in Elgin, Gordon & MacPhail bought the neighbouring distillery of Benromach in 1993 and became a distiller for the first time. “We needed to keep a supply of whisky and take control of our destiny,” says Rankin. That supply is set to grow with the Cairn, a second distillery the firm is building in the Cairngorms, with production due to start late next year or in early 2022.

Other independent bottlers have followed the same path, with Andrew Symington, managing director of Signatory Vintage, buying Edradour from Pernod Ricard in 2002. “Back then I would have probably told you that in five years Edradour would outsell Signatory two to one,” he says. In truth, his independent bottling business is still bigger, despite expanding production at the picturesque Perthshire distillery to include a peated malt called Ballechin. In terms of getting access to casks from distillers, he predicts: “The big names will become less and less available, but we’re still finding parcels of Jura, Dalmore and Highland Park.”

As for the relationship with the distillers, Symington equates it to the shifting sands of supply and demand in this notoriously cyclical industry. “The tide’s gone out and there’s been nothing at all, but then the tide comes in and there’s so much that no one knows what to do with it,” he says. “Right now, the tide’s out a little bit.” Patrick agrees, saying: “It’s getting harder and harder. A lot of it used to be supplied by the brokers, but those who have stock are not selling so the market is drying up even further.”

Rupert Patrick (right) with his uncle, Alastair Eadie

Yet James Eadie is managing to grow, and by doing so has the cash flow to buy younger whiskies that can then be aged and re‐racked into different casks to add value. While the sector has its fair share of fly‐by‐night bottlers out for a quick buck, Patrick is determined to play the long game and keep prices fair, saying: “We’re helping consumers understand that £40 for a 10‐year‐old, independently bottled whisky is doable.”

To survive and thrive as a bottler you need to be flexible. Douglas Laing & Co had to reinvent itself in the late 1990s after the collapse of the Asian tiger economies it relied on for its blends like King of Scots. “It was a nightmare for us to make the transition from bottling 1,000 cases of King of Scots to start bottling 321 or 289 bottles, and selling split‐pallet loads,” recalls Fred Laing, now Douglas Laing chairman.

Since then, the company has pivoted to the likes of Scallywag, Rock Oyster and Big Peat – three of its Remarkable Regional Malts, which he says is the fastest‐growing blended malt brand. The company is also building new headquarters, a bottling hall and distillery in its home city of Glasgow.

Some of the filling programmes negotiated by Laing’s father 50 years ago were based on a handshake with the distillery manager, and are still in place, apparently. Over the years some distillers have made their brands off limits to independent bottlers by adding a drop of another whisky to any cask traded. The practice is quaintly known as ‘tea‐ spooning’, and examples include Glenfiddich, Balvenie and Glenmorangie.

BRAND PROTECTION

Distillers on Islay are also pretty protective of their names, which is why bottlers have created blended malts from the island, like Big Peat, or Ian Macleod Distillers’ single malt, Smokehead. An alternative is to create an umbrella brand like Elixir Distillers’ Port Askaig range of Islay single malts. “It really doesn’t matter to me whether it’s got the distillery name on it,” says Chilton. “I believe strongly that Elixir Distillers is a great mark of approval for any bottling.”

It’s a view endorsed by others as the whole concept of independent bottling begins to spread beyond Scotch, as Chilton explains: “Some smaller companies outside of Scotland are looking to indie bottlers to build brand equity in the same way as single malts in the 1960s and ’70s. There are whiskies from new, upcoming distilleries from around the world that are more than happy to have our label on their bottles.”

However, his first love remains Scotch. “Obviously I’m biased but it’s probably the most interesting spirits category in the world, and the most diverse,” he says. “Independent bottlers give you the biggest range of flavours to see that.”


Kyk die video: Why Single Malt Whisky Is So Expensive. So Expensive (Julie 2022).


Kommentaar:

  1. Carelton

    Moenie 'n kop inneem nie!

  2. Bardene

    Wat 'n mooi gedagte



Skryf 'n boodskap