Nuwe resepte

Franse wynproduksie groei met 13 persent

Franse wynproduksie groei met 13 persent


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Haal diep asem, Franse wynliefhebbers: jou wingerde herstel

In 2012 kan die produksie van wyne 46,6 miljoen hektoliter (1,2 miljard liter) van 41,4 miljoen hektoliter bereik, volgens 'n verklaring van die Ministerie van Landbou.

Dit is 'n goeie teken om te sien dat die Franse wynstreke van Frankryk herstel: nuwe verslae wys dat die wynproduksie in Frankryk die afgelope jaar met 13 persent gegroei het.

Dit is 'n groot sprong van sy rekordlaagtepunte die jaar tevore, berig Bloomberg. In 2012 kan die produksie van wyne 46,6 miljoen hektoliter (1,2 miljard liter) van 41,4 miljoen hektoliter bereik, volgens 'n verklaring van die Ministerie van Landbou. Dit is die streke wat die afgelope jaar die swaarste getref is, danksy oorstromings en gedugte weer, wat die belowendste groei toon. Die Champagne -streek sal na verwagting 24 miljoen hektoliter van 1,98 miljoen verlede jaar uitskakel, en die wynvolume van Bourgondië en Beaujolais sal na verwagting 2,31 miljoen hektoliter bereik, en Bordeaux, die grootste produsent van die land, sal na verwagting 5,72 miljoen hektoliter bereik.

Natuurlik het die ministerie gewaarsku dat niks seker is nie, totdat die blom- en vrugset van die wingerdstokke, wat plaasvind, van die lente tot Junie in sommige streke voorkom. Tog is dit belowend vir die land; wynproduksie was 10 persent laer as wat verlede jaar voorspel is, op 46,7 miljoen hektoliter.


Die Franse sjampanjehuis Taittinger plant eerste wingerdstokke in Engelse grond

Een van Frankryk se mees gesogte sjampanje -handelsmerke hoop om voordeel te trek uit Brittanje se wynopbloei nadat hy verlede week sy eerste wingerdstokke op Engelse bodem geplant het.

Taittinger het 'n wingerd naby die dorp Chilham in Kent gekies as die plek vir sy onderneming na Engelse vonkelwyn, met die eerste bottel wat in 2023 gedrink moet word.

Dit is die eerste keer dat 'n grande marque -sjampanjehuis 'n wingerd in die Verenigde Koninkryk geplant het met die doel om Engelse vonkelwyn van topgehalte te produseer. Die wyn sal Domaine Evremond heet, vernoem na Charles de Saint-Évremond, die Franse skrywer wat erkenning verleen aan die feit dat hy 17de-eeuse Londen aan die gewoonte van sjampanje bekend gestel het.

Die stap kom omdat syfers in April onthul het dat wynprodusente in die Verenigde Koninkryk in die komende 12 maande 'n rekord van 1 miljoen wingerdstokke gaan plant, sodat produsente 2 miljoen bottels wyn per jaar kan produseer in die suide van 'n land wat nie histories bekend is vir sy wingerdbou nie. .

Taittinger verkry die Kent-landbougrond in die hartjie van die sogenaamde Garden of England in die herfs van 2015. Die wingerd is 'n gesamentlike onderneming tussen Taittinger, wat 'n aandeel van 55%, sy Britse agentskap en invoerder Hatch Mansfield, en 'n leër van optimistiese vriende en beleggers met 'n diep sak. Die projek sal na verwagting 'n multimiljoen pond belegging oor die volgende 10 jaar wees.

Taittinger nie-vintage sjampanje. Foto: Brendan Smialowski/Getty Images

Taittinger het plekke in Sussex en Hampshire oorweeg, maar het die Kent -ligging gekies omdat dit sy streng maatstawwe bereik het - dat die land nie meer as 100 meter bo seespieël is nie, suidwaarts, op kryt en in 'n beskutte posisie. Die grond is gekoop van die Gaskain-familie, wat reeds gevestigde vrugteboere uit Kent is-en beleggers in die onderneming-wat appels, pere en pruime sal voortbring langs die jong wingerdstokke.

"Ons was baie beïndruk met die kwaliteit van die Engelse vonkelwyn wat al hier geproduseer is," het Pierre-Emmanuel Taittinger, president van die sjampanjehuis, gesê wat verlede week gehelp het om die wingerdstokke te plant. “Ons glo dat die kombinasie van krytgronde, klimaat en topografie van ons webwerf in Kent ideaal is vir die vervaardiging van vonkelwyn van hoë gehalte. Ons streef daarna om 'n wyn te skep met 'n uitsonderlike smaak. Hierdie eienskappe is perfek vir die verbouing van druiwe en stem baie ooreen met die terroir in Champagne. Vir ons was dit 'n natuurlike stap. ”

In kleurkodebottels-wat die druiwesoort bepaal-was bondels skerp, rooi-was-bedekte wortels wat die kanaal oorgesteek het om te plant. Die eerste 20 hektaar chardonnay-, pinot noir- en pinot meunier -druiwe - die drie klassieke sjampanje -variëteite - is hierdie week geplant, met planne om byna 40 hektaar in die komende twee tot drie jaar te plant. Na 'n seremoniële handmatige aanplanting, is die duisende oorblywende wingerdstokke in 'n Duitse GPS-plantmasjien in die grond gesit.

"Uiteindelik streef ons daarna om 300 000 bottels per jaar Engelse vonkelwyn per jaar te produseer," sê Patrick McGrath, besturende direkteur van Hatch Mansfield. 'Maar dit sal nie meer as ses jaar of langer duur nie, aangesien die wingerde tyd sal neem om die hoeveelheid vrugte te produseer wat benodig word. Dit sal 'n geleidelike proses wees. ” Die vennootskap strook met Taittinger se gesamentlike onderneming in die Napa -vallei in Kalifornië, genaamd Domaine Carneros.

Die projek sal bestuur word deur die jarelange direkteur van wingerdbou van Taittinger, Vincent Collard, en Stephen Skelton, 'n toonaangewende Britse wingerdboukundige, wat alreeds uitgebreide toetse op die grond uitgevoer het. Taittinger sal toesig hou oor die wynmaak in 'n nuwe doelgeboude wingerd, gekombineer met 'n besoekersentrum.


Sleutel figure

Die belangrikste sleutelsyfers bied u 'n kompakte opsomming van die onderwerp van die "wynbedryf in Australië" en neem u direk na die ooreenstemmende statistieke.

Produksie

Toonaangewende lande in wynproduksie wêreldwyd 2019

Grootte van die totale wingerdoppervlakte Australië 2019 volgens variëteit

Hoeveelheid druiwe wat in Australië in 2020 vermorsel word volgens ras

Groot ondernemings in die Australiese wynproduksie in 2018

Hoeveelheid water vir wingerdbesproeiing in Australië 2015, per staat

Internasionale handel

Totale waarde van Australiese wynuitvoere 2009-2020

Uitvoervolume van die belangrikste bestemmings vir Australiese wynuitvoer 2018

Wynuitvoer Australië FY 2019 per land

Wêreldwye toonaangewende lande in wynuitvoer 2019, gebaseer op volume

Wynverbruik en -verkope in Australië

Verbruik van wyn per persoon Australië FY2008- FY2018

Binnelandse wynverkope in Australië FY 2011- FY 2019

Australiese binnelandse vraag na wyn FY 2009- FY 2023

Wynverbruik per capita in Australië 2008-2018


Witwyn uit die Elsas: drie groot druiwe, drie kenmerkende produsente

Wat is die beste witwyne wat vandag geproduseer word? Vir sommige verteenwoordig bekende wit Bourgondië soos Corton-Charlemagne of Le Montrachet die toppunt. Vir ander is sekere Kalifornië -Chardonnays hul keuse, terwyl ander nog steeds keuses wissel van Duitse Rieslings tot Sauvignon Blancs van plekke so uiteenlopend soos Frankryk se Loire -vallei of Marlborough -vallei in Nieu -Seeland.

Ek wil die witwyne uit die Elsas -streek in die noordooste van Frankryk in hierdie dialoog insluit. Die beste voorbeelde, veral dié wat uit een van drie variëteite vervaardig word - Riesling, Gewurztraminer en Pinot Gris - is kenmerkend sowel as skitterend. Ondanks hul eienskappe word die Elsassiese witwyne egter te dikwels in die gesprek van noodsaaklike blankes verwaarloos, maar as gevolg van die pogings van 'n paar belangrike plaaslike produsente in hul wingerde en kelders, kan hierdie wyne binnekort die waardering kry wat hulle verdien.

Elsas is 'n ideale plek om wit variëteite te kweek, gegewe die semi-kontinentale klimaat en sy droë somers. Alhoewel daar ongeveer 'n half dosyn druiwe in die streek geplant word, is daar drie wat uitstaan: Riesling, Gewurztraminer en Pinot Gris. Om beter te verstaan ​​waarom hierdie druiwe sulke pragtige wyne produseer, het ek met eienaars van drie eersteklas Elsassiese produsente gepraat: Trimbach, geleë in die stad Ribeauvillé, Domaine Zind-Humbrecht in Turckheim en Domaine Emile Beyer in Eguisheim.

Elkeen van die wynboere wys op die weer as 'n positiewe faktor vir druiweteelt Olivier Humbrecht van Zind-Humbrecht let op die koue nagte en warm dae wat 'die groeiseisoen verleng en veral voordelig is vir aromatiese witwyne en help om varsheid en suurheid te behou' die wyne. ” Anne Trimbach wys op die lae reënval, aangesien die Elsas die tweede droogste streek in Frankryk is, terwyl Christian Beyer kennis neem van die "uitsonderlike weerkundige toestande ...

Wat die drie variëteite betref, het elkeen sy eie spesifieke identiteit. Pinot Gris - dieselfde druif as Pinot Grigio in Italië, maar duidelik 'n heel ander wyn in die Elsas - is 'n druif wat vroeër ryp geword het, wat volgens Humbrecht 'in die verlede nogal skaars was, maar wat in die 1990's belangriker geword het' . Dit is 'n lae-opbrengs druif wat alles kan produseer van baie droë tot baie soet wyne. Die meeste voorbeelde is breed en ryk wat 'n heuning/vrugtige kwaliteit uitdruk en redelik kragtig en dig kan wees.

Vir Trimbach het Pinot Gris 'pragtige steenvrugte' en is 'die wyn wat u moet kies as u uitgaan en almal kies verskillende geregte, van salm tot wit vleis, van sampioene tot romerige geregte. Selfs 'n bietjie speserye werk, soos met hoender Tandoori. Of geniet dit op sigself. ”

Wat Gewurztraminer betref, noem Trimbach dit "die mees aromatiese druif", en dit is moeilik om met die beoordeling saam te stem, gegewe die onmiskenbare parfuum van lychee, pomelo en geel rose in handboekvoorbeelde. Vir Humbrecht het Gewurztraminer 'n lae suurgehalte, "maar die wyne het gewoonlik 'n pragtige balans as gevolg van 'n hoër tannienkonsentrasie en toon dikwels 'n sekere soetheid." Hy beveel aan om Gewurztraminer te kombineer met "pittige kos, soet/suur, knapperige eend, foie gras en kaas."

Riesling word byna eenparig beskou as die edelste druif van die Elsas - Trimbach noem dit "die koning van die Elsas" - die een wat die grootste kompleksiteit toon en die grootste verouderingspotensiaal het. Beyer verduidelik dat die kalksteen-, sandsteen- en granietgronde van die Elsas ideaal is vir hierdie druif en dat “die volwassenheidspunt hoër is as op enige ander plek. Dit gee 'n unieke styl vir droë Riesling, een wat terroir-gedrewe is en baie dekades kan verouder van die beste plekke. ”

Trimbach merk ook op dat die beste aanplantings van Riesling nogal spesiaal is. 'As dit in die regte terroirs gekweek word, skitter Riesling pragtig.' Sy beskryf Riesling as 'ongelooflik' en sê: 'daar is meer spanning en suurheid as in ander druiwe - dit bevat meer alles. Dit werk met baie geregte, afhangende van die droogte van die wyn, dit is waarskynlik die mees veelsydige wyn. ”

'N Belangrike faktor om te leer oor die DNA van die Elsassiese blankes, is om te weet dat baie van die beste wyne afkomstig is van wingerde wat aangewys is as Grand Cru. Hierdie stelsel vir die identifisering van die beste plekke in die Elsas is in 1975 ingestel, en vandag is daar 51 Grand Cru -wingerde in die streek, waaronder beroemde soos Hengst, Geisberg, Rangen en Schlossberg. Tog is daar ook uitstekende enkel wingerdwyne wat afkomstig is van plekke wat nie as Grand Cru geklassifiseer is nie, so 'n eenvoudige verduideliking dat die Grand Cru -wingerde die eksklusiewe oorsprong van die beste wyne van die Elsas is, is nie altyd die situasie nie.

Ek het vroeër geskryf oor my passie vir hierdie wyne, aangesien ek glo dat dit een van die beste blankes ter wêreld is. Tog het die Elsassiese blankes nie 'n soortgelyke verbruikersbewustheid as Kalifornië Chardonnays, Nieu -Seelandse Sauvignon Blancs of wit Bourgondië nie. Hoe is dit so? Ek het Serafin Alvarado, 'n meester -sommelier in Chicago, gevra vir sy gedagtes oor die Elzas, en sy opinies dui op 'n sekere gebrek aan identiteit vir die wyne van die streek. 'Elsas was die bes bewaarde geheim,' merk hy op, 'en dit is nog steeds so. Dit is 'n uitdaging. "

Alvarado sê verder: 'Een van die uitdagings is tot 'n mate dat jy nie weet wat om te verwag nie. U weet nie of 'n wyn droog gaan word of daar 'n bietjie suiker is nie, maar ek dink tot 'n mate dat die vermoë daar is, die potensiaal is daar. Hulle het groot konsentrasie in hul wyne. ”

Die soetkwessie wat Alvarado aan die orde stel, was beslis 'n probleem vir die Elsassiese produsente. 'Ek moet sê dat sommige wynmakers in die verlede hul wynstyl verander het,' sê Trimbach. Sy was getuie van die evolusie in die rigting van soeter wyne, en volgens haar was hierdie mense in die war. 'Hulle het nooit geweet wat hulle in die bottel gaan hê nie.'

Gelukkig het dinge verander. "Die wyne word baie droër vandag, en dit behoort ook so te wees," sê Trimbach. "Tradisioneel is die grootste deel van die produksie droog," sê Beyer. Vandag is Elsas weer terug met hierdie droë styl. ”

Hierdie produsente rapporteer uitstekende verkope van Riesling en merk op dat die VSA onder hul beste uitvoermarkte is, terwyl Japan, die VK en Skandinawië ook sterk is. Met betrekking tot individuele verkope, sê Beyer dat "hierdie wyne geliefd is by sommeliers en opgevoede verbruikers regoor die wêreld, maar miskien minder by die algemene publiek." Vir Trimbach is "Elsas -wyne steeds nie maklik om te verkoop nie." Sy hoor opmerkings van sommeliers dat hierdie wyne met die hand verkoop word, dat dit moeilik is om te verkoop. "Ja," sê sy, "maar as u dit wil verkoop, kan u dit maklik. Wys dit net en mense met verliefdes op hulle."

Humbrecht deel advies vir verbruikers wat Elsassiese wyne wil waardeer. 'Ek sê altyd dat 'n mens moet begin met 'n basiese variëteit, die verskille moet verstaan ​​en dan op die kwaliteit leer moet gaan en meer spesifieke wingerdbenamings moet ondersoek.

Emile Beyer

Gewurztraminer Grand Cru Pfersigberg 2015 - BAIE GOED - Aromate van pomelo en lychee. Ryk middelpunt, ligte soetigheid, goeie suurheid en indrukwekkende variëteit. Geniet die volgende 3 tot 5 jaar.

Pinot Gris "Eguisheim" 2016 - UITSTEKEND - Geure van appelpulp, kaneel en goue papawers. Baie goeie rypheid, goeie suurheid en 'n droë, effens pittige afwerking. 2 tot 3 jaar.

Riesling Grand Cru Pfersigberg 2016 - UITSTEKEND - Petrol-, appelkoos- en geraniumgeure. Middelrig, pragtige variëteit. Pragtige balans en baie goeie suurgehalte. 5 tot 7 jaar.

Zind-Humbrecht

Riesling "Windsbuhl" 2016 - BAIE GOED - geel perske, appelkoos en lila geure. Medium vol, met mooi variëteite. baie goeie suurheid en goeie volharding. Goed gestruktureerd. 3 tot 5 jaar.

Pinot Gris "Windsbuhl" 2016 - UITSTEKEND - Geure van kweepeer, peerjellie en jasmyn. Pragtige rypheid, baie goeie suurheid, uitstekende harmonie. 'N Tikkie moerigheid in die afwerking. Uitstekende Pinot Gris. 5 tot 7 jaar.

Gewurztraminer "Herrenweg de Turckheim" 2012 - UITSTEKEND - Handboeke -geure van lychee en geel rose. Uitstekende diepte van vrugte en volharding met note van wit speserye in die afwerking. Opvallende volharding, baie goeie suurheid en pragtige kompleksiteit. Dit is nou heerlik, dit behoort meer karakter in die komende jare te onthul en 'n hoogtepunt van 5 tot 7 jaar te bereik.

Pinot Gris Reserve 2013 - BAIE GOED - Geure van appelskil en jasmyn. Ryp met sappige vrugte, skerp suur en baie goeie volharding. Baie mooi variëteit. 2 tot 3 jaar.

Pinot Gris "Réserve Personelle" 2012 - UITSTEKEND - Geure van perske en kweper. Uitstekende konsentrasie en 'n verleidelike mondgevoel. Pragtige tekstuur, baie goeie suurheid en 'n lang afwerking. Plomp met 'n pragtige rypheid en wonderlike kompleksiteit. Wonderlike moeite met hierdie verskeidenheid. 5-7 jaar.

Riesling "Cuvée Frédéric Emile" 2008 - SUPERB - As u iemand wil wys hoe 'n wyn met perfekte harmonie is, is hier 'n uitstekende voorbeeld. Pragtige geure van appelkoos, petrol, limoen en krokus. Uitstekende konsentrasie, lang, lang afwerking met uitstekende volharding en uitstekende suurheid. So ryk soos dit is, het dit 'n heerlike gevoel van fynheid. 'N Briljante variëteit, dit bied nog minstens 7 tot 10 jaar plesier.


Frankryk - Landbou

Frankryk was eeue lank een van die mees dominante landbousentrums in Europa. Dit het Frankryk 'n belangrike rol gespeel in die Europese en tot 'n mate wêreldwye aangeleenthede in die pre-industriële era. Tans lei Frankryk steeds Europa in die landbou, uitgesluit die Russiese Federasie. Met ongeveer 730 000 plase is ongeveer 7 persent van die arbeidsmag in die landbou of soortgelyke sektore soos vissery of bosbou in diens. As alle mense wat met landbouverwante aktiwiteite besig is (insluitend die verwerking van landbougoedere, byvoorbeeld) oorweeg word, is die persentasie van die bevolking wat met landbouproduksie besig is, baie groter. Vanaf 2001 is baie jonger mense geneig om werk te soek buite familieplase en help slegs as deeltyds. Hierdie neiging het egter 'n geleentheid gebied vir ander wat werk soek in die landbou. Volgens die Franse ministerie van landbou neem die aandeel van die bevolking wat aktief by die boerdery betrokke is, af. Nietemin het nuwe kreatiewe bemarkingsmetodes en landbou -toerisme jong talent na die sektor gelok. Die groot grootte van die grond wat gebruik word vir boerdery, ongeveer drie-vyfdes van die totaal, dui op die plek van landbou in die lewe van Franse mense. In die periode na die Tweede Wêreldoorlog het die regering 'n aansienlike poging aangewend om die Franse landbouproduksie te moderniseer deur oor te skakel na meer wetenskaplike metodes en moderne toerusting. In 1997 het ongeveer 86 persent van die plase ten minste 1 trekker besit, en boere verbeter toerusting toenemend. Die besproeiingsgrond in 1997 is twee keer groter as in 1979.

Die belangrikste landbouprodukte wat Frankryk onder die voorste produsente op die wêreldmark plaas, is suikerbiet, wyn, melk, beesvleis, graan en oliesade. Frankryk produseer 29 miljoen ton suikerbiet en lei die EU. Dit behaal 'n tweede plek in beide die EU en die wêreld in die produksie van sy uiters gewilde wynsoorte, met 5,3 miljoen ton. Alhoewel Frankryk vyfde in die wêreld is, is Frankryk tweede in die EU met melkproduksie, met 'n totaal van 23,3 miljoen ton. Frankryk is die belangrikste bron van vleis en kalfsvleis in die EU met 1,815,000 ton. Wat algemeen bekend staan ​​as " Mad Cow Disease " ('n siekte wat die eerste keer by Britse beesvleis ontdek is wat die dood veroorsaak as dit mense besmet) het 'n breuk onder Europese lande veroorsaak, veral toe Frankryk verbied het dat Britse beesvleis die land binnekom. In die kategorie graan, wat sagte koring en graan doolhof insluit, lei Frankryk die EU. Met 4,1 miljoen ton produksie beklee Frankryk ook die leidende posisie in oliesade in die EU.

Die grootste uitvoeritems onder landbouprodukte is verskillende soorte drank en alkoholiese drank. Volgens die syfers van die ministerie het die waarde van alkoholiese uitvoer in 1999 56,6 miljard frank bereik. Graan- en meeluitvoer, wat met 12 persent gestyg het, beloop 36 miljard frank. Vleis en ander diereprodukte het 'n krimp van 7 persent beleef, maar dit word steeds gewaardeer op 28 miljard frank. Alle kategorieë bereide voedsel het in dieselfde jaar 27 miljard frank na die land gebring. Dit weerspieël egter 'n afname van 10 persent van die vorige jaar. Suiwelprodukte het ook 'n verlies van 2 persent op die wêreldmarkaandeel gely, wat 24 miljard frank genereer het. Die vraag na Franse suiker- en suikerraffinaderye het in die wêreldmark met ongeveer 8 persent skerp gedaal in 1999. Die totale uitvoerinkomste wat hierdie kategorie behaal het, was 11 miljard frank. Die ekonomiese krisisse op wêreldmarkte het 'n rol gespeel in die dalings wat Franse uitvoerders van landbouprodukte ondervind het. Die EU en die Verenigde State is die belangrikste kliënte in Frankryk vir landbouprodukte.

Frankryk is ook 'n invoerder van landbouprodukte. Bereide voedsel staan ​​boaan die lys van ingevoerde landbou -items. Syfers uit 1999 dui aan dat Frankryk vleis en ander diereprodukte ter waarde van 19 miljard frank ingevoer het. Alhoewel dit 'n aansienlike kuslyn het, voer Frankryk 'n groot deel van sy visvraag uit die buiteland in, wat in 1999 op 16 miljard frank gewaardeer is. Vrugte, suiwelprodukte en verskillende drankies kos Frankryk onderskeidelik 14, 12 en 10 miljard frank in die dieselfde jaar. Alle invoerkategorieë het 'n matige krimp tussen 3 en 6 persent beleef, behalwe vleis, diereprodukte en visserye, wat almal onveranderd gebly het vanaf 1997. Frankryk het die meeste inkopies gedoen uit dieselfde lande waaraan hy sy produkte verkoop het.

Byna die helfte van die plaasinkomste in Frankryk word verkry deur veeteelt, en die ander helfte word deur gewasse bygedra. Beeste word hoofsaaklik in die noordelike en westelike skape en bokke grootgemaak, veral in die suide en ooste, wat droër en meer bergagtig is. Oral in Frankryk word varke en hoenders grootgemaak. Die Parys -wasbak is die bron van koring, terwyl rys afkomstig is van besproeide velde van die Rhône -delta. Terwyl Bourgondië, Champagne, Bordeaux en Elsas bekende wynstreke is, word wyn oor die hele land vervaardig.

Visvang dra nie by tot die Franse ekonomie in vergelyking met die landbou op nasionale skaal nie. Volgens die data wat deur die Ministerie van Landbou bekend gemaak is, het die visproduksie in 1998 byna 600 000 ton bereik, 'n effense toename van 1,5 persent teenoor die vorige jaar. Vanweë gunstige pryse het die visproduksektor egter 6,5 miljard frank oorskry. Die uitvoer van die sektor val ver agter invoer, wat 'n handelstekort in visserye, wat meer as dubbel die uitvoer is. Frankryk is egter steeds die twintigste plek ter wêreld in die totale visproduksie. Plaaslik speel visvang 'n belangrike rol in gebiede soos Normandië en Bretagne, die suidelike Atlantiese kus en die Middellandse See. Concarneau, Boulogne-sur-Mer, Lorient en La Rochelle is die belangrikste vissershawe van Frankryk.

Frankryk se woude word waardeer om ekonomiese en ekologiese redes. Die National Forestry Service, wat in 1966 gestig is, is verantwoordelik vir die bestuur van die land se bosse. Van 1850 tot 1900 het 'n groot herbossingsveldtog plaasgevind, en vanaf 2001 is ongeveer 27 persent van die Franse grond bedek met woude, wat dit die derde mees beboste land in die EU maak. Tweederdes van die woude word beset deur bladwisselende bome, en die res is naaldbome. Frankryk se woude het sedert 1945 met 35 persent gegroei en groei steeds met ongeveer 30 000 hektaar per jaar. Byna 4 miljoen mense in Frankryk het privaat eienaarskap van beboste gebiede. Die bemarkte houtoes het in 1998 met ongeveer 1,6 persent gestyg van sy vlak in 1997. Die styging in die houtbedryf word toegeskryf aan die hernuwing van aktiwiteite in die konstruksie. Soos in baie ander lande, word woude in Frankryk nie net vir houtproduksie gebruik nie, maar ook as ontspanning. Terwyl houtprodukte voorsien word en 'n rol speel in 'n gesonder omgewing, dra bosse dus ook by tot die nasionale ekonomie deur die toerismesektor te bedien.


Toerisme-statistieke in Frankryk 2020-2021

Toerisme in Frankryk is op die hoogste vlak met 'n totaal van 89,4 miljoen besoekers in 2018 en 'n mikpunt van 100 miljoen toeriste vir 2020. Parys alleen het meer as 40 miljoen besoekers in 2018, met 15 miljoen besoek EuroDisney, die gewildste aantrekkingskrag 7 miljoen besoek die Eiffeltoring en 8 miljoen toeriste het die Louvre besoek. Dit is geen verrassing dat Frankryk die land wat die meeste besoek word in die wêreld is nie, en in 2016 het die reis- en toerismebedryf 198,3 miljard euro tot die Franse ekonomie bygedra en 2,8 miljard werkgeleenthede geskep, direk en indirek.

Die toeristegetalle in Frankryk toon dat dit baie belangrike besienswaardighede het, wat dit so 'n aantreklike bestemming maak vir toeriste, waaronder Disneyland met meer as 15 miljoen besoekers per jaar en Notre Dame, wat jaarliks ​​13 miljoen besoekers lok. Benewens hierdie kulturele bakens, is daar ook die wyntoerismebedryf en die posisie daarvan as die kruispad van die Europese Unie, wat dit nog aantrekliker maak vir sakereise en ontspanning.

TOP FRANKRIJK TOERISME STATISTIEK:

N somtotaal van 89,4 miljoen besoekers in 2018 gespring met 3% gestyg vanaf 2017.

Frankryk is nou 100 miljoen buitelandse toeriste teiken vir 2020.

Die toerismestatistieke in Parys het 'n rekord aantal besoekers gesien, meer as 40 miljoen in 2018.

Frankryk is die land wat die meeste besoek word.

In 2016 het toerisme bygedra 'n totaal van 198,3 miljard euro tot die BBP in Frankryk, terwyl toerisme -werkgeleenthede geskep word 2,8 miljard werksgeleenthede , beide direk en indirek.

In 2018 het Frankryk gesien 89,3 miljoen oornag internasionale aankomelinge.

Toeriste kuier baie graag Notre Dame en dit lok 13 miljoen besoekers elke jaar.

Die Franse toerisme- en reisbedryf $ 45,9 miljard in 2016 ingebring , volgens die World Tourism Organization.

Parys is die 3de mees besoekte stad in die wêreld, agter Bangkok en Londen.

Frankryk wil woo 5 miljoen Chinese toeriste 'n jaar teen 2020, met kontantlose betalings.

15 miljoen mense reis na EuroDisney aan die buitewyke van Parys.

Die Franse taal is die wêreld tweede mees geleerde taal , wat deur 274 miljoen sprekers gepraat word.

Vinnige skakels: Blaai deur ons statistiese onderwerpe

FRANSE TOERISME STATISTIEK: INBOUND TOURIST AANKOMSTE

Hoeveel toeriste besoek Frankryk per jaar?

Daar was 207,3 miljoen internasionale aankomelinge in Frankryk in 2017 (beide dagbesoekers en oornag).

89,3 miljoen oornag aankoms in 2018 in Frankryk - 'n styging van 3% vanaf 2017.

Die wêreldwye aantal toeriste na Frankryk het meer as verdubbel in die afgelope 15 jaar.

Frankryk is nou 100 miljoen buitelandse toeriste teiken vir 2020.

Die grootste toename vandaan gekom het Asiatiese besoekers , op 7.4% vanaf die vorige jaar, hoewel die Europeërs steeds die grootste deel van die buitelandse toeriste na Frankryk uitmaak, wat verteenwoordig 79% van die totaal.

Die meerderheid besoekers na Frankryk kom uit Londen en die Verenigde Koninkryk, met 12,7 miljoen Britse toeriste in 2017 in Frankryk aankom.

Parys bring oor 30 miljoen toeriste n jaar.

Tussen 15-20 miljoen besoekers kom na Frankryk, om deurgaan na Italië en Spanje.

Die meeste gewilde ouderdom van toeriste wat Frankryk besoek is 25-44 met 66,89 miljoen in 2017.

Die die gewildste toeriste se ouderdom is 15-24 jaar oud met 27,07 miljoen in 2017.

68,3 miljoen toeriste vandaan gekom het Europa , 8,7 miljoen aankomste kom uit die VSA, 5,9 miljoen van Asië , 1,1 miljoen uit Oseanië en 2,8 miljoen uit Afrika.

In die eerste kwartaal van 2019 het die aantal verblyf in hotelle en koshuise met 2.5% gedaal moontlik 'n gevolg van die protesoptredes van die geel baadjie in die land.

In 2017, 70 miljoen uit 90 miljoen besoekers was van ander Europese lande.

In 2013 het Frankryk 1,7 miljoen Chinese besoekers , op 23.4% van die vorige jaar en byna 10 keer meer as die Verenigde Koninkryk gedurende dieselfde tydperk.

Frankryk is gewild onder internasionale studente , aantrek 325,000 internasionale studente 'n jaar (+12% groei oor 5 jaar) en behou sy plek as die vierde grootste gasheerland.

Statistieke vir inkomende toerisme in Frankryk dui daarop dat toeriste wat Frankryk binnekom, toeneem. Die wêreldwye aantal besoekers het die afgelope 15 jaar meer as verdubbel, wat daartoe gelei het dat Frankryk nou mik na 100 miljoen buitelandse toeriste in 2020. Daar is geen twyfel dat besoekers uit ander Europese lande 'n groot deel van die toeriste in Frankryk uitmaak met 70 miljoen uit die 90 miljoen besoekers kom uit Europese lande. Die Verenigde Koninkryk word beskou as die toonaangewende internasionale mark met 12,7 miljoen Britse toeriste wat in 2017 in Frankryk aankom. Die grootste toename in die aantal toeriste kom uit die Asiatiese mark, met 'n styging van 7,4% teenoor die vorige jaar in 2018.

2019 het skerp begin as gevolg van protesoptredes met geel baadjies, maar die Franse regering het gesê dat toeriste se inkomste slegs in Januarie en Februarie 2019 gestyg het.


Junie Bloei

Die produksie in die Champagne -streek sal na verwagting styg

2,24 miljoen hektoliter van 1,98 miljoen verlede jaar, steeds onder die 3,04 miljoen hektoliter wat in 2011 geproduseer is. Onsekerheid is baie hoog, want die blom het eers einde Junie begin, het die ministerie gesê.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA is die wêreld se grootste vervaardiger van sjampanje, met handelsmerke soos Moet & amp Chandon en Dom Perignon. Vranken-Pommery Monopole SA staan ​​tweede, gevolg deur Pernod-Ricard SA en Laurent-Perrier.

Die wynvolume van Bourgondië en Beaujolais sal na verwagting met 34 persent tot 2,31 miljoen hektoliter styg, nadat wingerde in die streke verlede jaar gely het weens laat ryp, hael, siektes en swak vrugset.

Die wynvolume in die Bordeaux-streek kan van 5,45 miljoen tot 5,72 miljoen hektoliter styg. Die streek is Frankryk se grootste produsent van wyne van aangewese oorsprong.

In die grootste wynstreek in Languedoc-Roussillon, Frankryk se grootste wynstreek, sal die produksie na verwagting met 13 persent tot 12,8 miljoen hektoliter styg, terwyl die produksie in die Loire-vallei volgens die ministerie met 35 persent tot 2,72 miljoen hektaar kan styg.


Hoe moet ek Pinot Noir bedien?

Pinot Noir het 'n ideale bedienings temperatuurbereik van 55-65 ° F. Pinot Noir kan delikaat en vars wees, of ryk en eikehout. U kan ligter wyne nader aan 55 ° F bedien, en Pinot-voller nader aan 65 ° F. As jy nie 'n bottel Pinot Noir klaarmaak nie, vervang die kurk en plaas dit terug in die yskas. Die geure bly 1-3 dae vars. Verder sal die wyn begin oksideer.

Getty


Giste

'N Natuurlike wyn word slegs gefermenteer met die wilde gis wat in sy terroir voorkom.

Gisrasse wissel baie van plek tot plek en dra aansienlik by tot die reuk van die voltooide wyn. Die giste wat in 'n spesifieke gebied inheems is, is 'n belangrike deel van die kenmerk van sy wyne.

Konvensioneel gekweekte druiwe het min of geen wilde gis op hul vel nie.

Die wynmaker sal die gis wat met swaeldioksied oorbly, doodmaak en die druiwe met 'n enkele stam kommersiële gis weer voer.

Wyne wat op hierdie manier gefermenteer word, het minder persoonlikheid, almal gebruik dieselfde paar kommersiële gisstamme en is minder 'n uitdrukking van hul terroir. Dit is een van die redes waarom hulle so soortgelyk smaak.

Hulle is ook minder ingewikkeld, aangesien elkeen van die baie wilde giste wat op 'n organiese druiwe voorkom, iets sal bydra tot die voltooide wyn.


Die opkoms en ondergang van die Franse kombuis

In 2006, na jare se beriggewing in die Midde -Ooste, verhuis ek na Parys. Dit was 'n toevallige keuse, die rustigheid van 'n onderverhuur deur 'n vriend van 'n vriend. Dit was bedoel om tydelik te wees toe ek net iewers op soek was na 'n gat om 'n boek klaar te maak. My vriende het almal gesê: 'O Parys, hoe heerlik! Jy eet seker goed. ” Hulle was verbaas toe ek hoor kla dat Paryse spyskaarte vaal en herhalend is. “Paté gevolg deur niks anders as entrecôte, entrecôte, entrecôte nie. Soms word lam, eendbors gebraai. Geen groente om van te praat nie, ”het ek vir hulle gesê. 'Dit is 'n tirannie van vleis-in-bruinsous.' Terwyl die res van die wêreld hul eie kookkuns (her) begin ontdek en innoveer, lyk dit asof die Franse restaurant stagneer in 'n poel van verstommende demi-glans.

Elders lyk dit asof plekke soos Balthazar in New York en die Wolseley in Londen die Franse restaurant beter doen as die Franse. In Frankryk was die ou garde van kritici en restaurante steeds oortuig dat die Franse kombuis steeds die beste ter wêreld is en 'n punt van nasionale trots is. Die bistro's hou vas aan die tradisionele rooi-en-wit geruite tafeldoeke en opgekalkte spyskaarte, selfs terwyl hulle vooraf voorbereide boeuf bourguignon in die mikrogolfoond bak. In 2010, when the French restaurant meal was added to Unesco’s list of the world’s “intangible cultural heritage”, it felt as if the French restaurant had become a museum piece, and a parody of itself.

The perceived excellence of their cuisine and restaurants has long represented a vital part of French national identity. It was too easy to ascribe this decline to a certain national conservatism, complacency and parochialism – facile Anglo-Saxon taunts. The real story is more complicated. The restaurant business always has been subject to changes in society and economic circumstances. Food – what we eat and how we go out to eat it – is constantly evolving, according to trend and time.

I left France for four years between 2010 and 2014. When I returned to Paris, things had changed. Australians had established Italian coffee bars and you could finally get a decent cappuccino. New cocktail bars had appeared and trendy cafes were making mojitos with real lime juice. Le Hamburger was all the rage. Parisians had embraced Asian food in a big way – ramen counters proliferated, a cover article last year for Le Monde Magazine’s gastronomy special was entitled L’Asie Majeure, which can be roughly translated as “the Asian wave”. Even the white-haired doge of French chefs, the great Alain Ducasse, admitted that his ideal lunch was cold soba noodles. New flavours and a new informality to dining were taking hold, but at the same time, more than 200 years of restaurant culture is a formidable and loved institution. The question is how to manage tradition: what to keep and what to update?

F or my parents’ generation, and for 100 years before them, it was axiomatic that French food was the best in the world. In 1948, aged 13, my father was taken by his uncle to lunch at La Pyramide, a restaurant in the south-eastern town of Vienne. It was an experience that changed his life. Dad had grown up at boarding school in the Highlands during wartime privation and rationing: powdered egg, burnt toast, chilblains. The effect of his encounter with the cuisine of Fernand Point, France’s most celebrated chef at the time, was profound. He had no idea that food could taste like that. Bresse chicken scented with tarragon and creamy potatoes dauphinoise seemed to melt on his tongue. He was impressed by the theatre of the service, the chocolate abundance of dessert trolley and the sommelier’s embossed silver tastevin worn around his neck as proudly the gorget of a Napoleonic marshal (Dad was always a great fan of Napoleon).

My father’s life, and happily for me, the lives of his children, too, were shaped by that meal. We grew up cross-channel ferrying to Michelin-starred destinations, eating frogs’ legs with our fingers, tasting wine we were too young to drink, learning the etiquettes of napkins-in-laps and fish forks. By the time he was six, my little brother liked to order six snails to start and then a dozen for the main course.

Such culinary epiphanies as my father’s were not uncommon in the 20th century. The biographies of great chefs and Francophile memoirs – Hemingway, AJ Liebling, Julia Child – are full of them. A dozen oysters and a bottle of Chablis seemed to banish the successive miseries of the first world war, the Great Depression and the second world war. A generous plate of cassoulet of blanquette de veau was counterfoil to the industrialised conveniences of late 20th-century consumerism: supermarkets, packets of crisps, cans of soup. In Britain and America, it seemed as if we had lost our links to the land and its bounty. France was different.

Back then, the best restaurants were French, and recipes were prepared according to the instructions of the great 19th-century French chefs Auguste Escoffier and Marie-Antoine Carême, and described even on English menus in italicised French: à lachasseur, bordelaise, armoricaine. French was the epitome of what food – a chicken or a piece of beef chuck or a carrot – could aspire to be. “Oh, in France you can’t eat a bad meal!” I remember my mother saying in my childhood. It was a common remark in the era. “Even in the routiers [truck stops],” my mother declared, “the frites are fresh and the saucisson delicious.”

Renowned French chef and mashed-potato obsessive Joël Robuchon. Photograph: Gerard Fouet/AFP/Getty Images

Fernand Point famously held that in order to master a dish you must cook it 100 times. He was as fastidious as he was fat. “Look at the chef,” he advised. “If he is thin, you will probably dine poorly.” His cuisine married the two strands of French restaurant cuisine: tradition and terroir Paris and the provinces. On the paternal side, the 19th-century tradition of feeding rich people richly: Carême’s pièce de résistance confections, spun-sugar towers, soufflées en vol-au-vents and Escoffier’s artful flatteries marketed for a new age of celebrity Tournedos Rossini, named after the famous composer Peach Melba, after Nellie Melba the celebrated opera singer strawberries à la Sarah Bernhardt (with pineapple and Curaçao sorbet). From the female side, Point took inspiration from generations of mothers, the cuisine familiale of peasants who lived and cooked close to the land, slowly braising one-pot dishes in the hearth: daube de boeuf, cassoulet, pot-au-feu, coq au vin.

In many ways, Point’s food represents the apex of classical French cuisine. Earthy yet refined, it relied on impeccable ingredients. The recipes in his cookbook, Ma Gastronomie, are almost absurdly simple. Very little is added to the main ingredient a knob of butter, a ladle of stock, a handful of morels or a few tarragon leaves. Perhaps Point’s most enduring legacy is the idea that great cooking is about elevating the essential taste of each individual ingredient. But it is also a sticking point.

I remember having an argument with my French boyfriend because I suggested marinating the chicken for dinner in yoghurt and cumin. Boyfriend threw up his arms in alarm. “But isn’t the point to taste the chicken?” Furious and foreign, I replied: “No! It’s just the opposite! Cooking is about messing with the chicken! Cooking is about adding flavour!” Here was the rub between French culinary conservatism and the way we in Britain and America have magpied ingredients from all over the world and made national favourites out of hybrid curries and Tex-Mex.

For more than 200 years, France was the centre of culinary endeavour – the place where chefs aspired to train and where restaurateurs looked for inspiration – but this was changing. At the turn of the millennium, when Ferran and Albert Adrià at El Bulli in Spain were inventing molecular gastronomy by spherifying melon juice, France’s great chef du jour, Joël Robuchon, was perfecting mashed potatoes. There is no doubt that Robuchon’s purée is probably the most extraordinary mouthful of potato you will swallow, but my own La Pyramide moment came at El Bulli in 2004 when I ate through the Adrià brothers’ imagination. I still remember every dish: an egg yolk encased in a transparent ravioli a perfect rectangle of silver sardine with a black dot of fish guts reduced to essential umami. It changed not only the way I thought about food, but the way I thought about life. (Why follow rules? What are boundaries? What delicious joy to think beyond such constraints!) In 1997 Adam Gopnik wrote a watershed article in the New Yorker, echoing what people had been whispering for a while: “Is there a crisis in French cooking?” Indeed, when I first arrived in Paris nine years later, there seemed to be. What had happened?

T he restaurant is a modern invention and, crucially, a French one. Of course, there have always been inns and taverns where travellers could get a bite. But the atmosphere tended to be male, the fare rough and ready, the tables shared. The word “restaurant” originally referred to a restorative, a pick-me-up, a fortifier. In the 18th century, as Paris grew, butchers began to sell bouillons, nourishing broths made from offcuts of meat, to workers and tradesmen. These early soup stalls became known as restaurants a 1786 decree allowed “caterers and restaurateurs [those who make fortifying soups]” to serve the public on site. You could now sit down at a table to partake of your soup instead of having to take it away.

This decree coincided with the construction of the Palais Royale, with its elegant arcades designed to house shops and ateliers (and, inevitably, brothels, in one of which, some have said, a young Lt Bonaparte lost his virginity) in the style of an Eastern bazaar. This new shopping mall necessitated a food court for peckish Parisians, and many of the early restaurants were located in and around it. Le Grand Vefour still occupies the same corner where there has been a restaurant since 1784. It is possibly the most beautiful restaurant in the world. Its walls are painted with nymphs and garlands in the style of Louis XVI remembering a Roman villa, and tables bear small plaques naming former patrons: Napoleon, Victor Hugo, Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre.

The French revolution swept the old order away. The guilds had carved up food into jealously guarded specialities – only charcutiers could cure sausage, only boulangers baked bread a rôtissiseur could roast meats but was not permitted to bake a stew in an oven – but now they were broken up. Paris roiled with politics and plots, hungry pamphleteers and provincials restaurants sprang up everywhere to feed them. And the food changed, too. The elaborate banquets of the ancien regime, in which whole animals were stuffed and dressed and placed all at the same time on the table, were replaced by dishes that were served by waiters from a platter – in the Russian style. The new restaurants embodied the changed times: a menu of choice, individual portions served to anyone who could pay. Democracy on a plate.

Possibly the most beautiful restaurant in the world … Le Grand Vefour in Paris. Photograph: Alamy

Almost as soon as they had invented the restaurant, the French invented the restaurant scene. The first restaurant critic, Grimod de la Reynière, wrote reviews in his gazette, the Gourmet’s Almanac. By the time Napoleon had been defeated for the first time, in 1814, the almanac listed more than 300 restaurants in Paris. The lexicon of cuisine soon followed. Marie-Antoine Carême was the first celebrity chef, who cooked for kings and emperors, and wrote the code of French cooking, categorising the five great mother sauces (béchamel, espagnole, velouté, hollandaise and tomato) from which all others were derived. Later, Escoffier organised the restaurant kitchen into the strict hierarchy that still prevails today, from the commis chefs at the bottom, to the chefs de parties who oversee the different stations of meat or fish or cold starter, to the sous chef en die chef de cuisine. Meanwhile, Jean Anthelme Brillat-Savarin, a lawyer who coined the term gastronome, had made the intellectual leap: enjoying food was not just a pleasurable distraction, he argued, but a civilising art of existential import. As he once wrote: “Tell me what you eat and I’ll tell you what you are.”

All the grammar and idiom of what we know and understand as “a restaurant” was developed by the French in the 19th century. Die spyskaart, the progression of canapés en hors d'oeuvres followed by entrée, plat en nagereg, the accompanying march of aptytwekker, wine, coffee, digestif. The way a Maître D (Maître d’hôtel, or master of the house) welcomes guests, the formality of the waiters wearing traditional black tie. There was a specific pomp and performance to a restaurant, that was different to a diner or a pub or a taverna. In time, it would come to connote a sophistication that became seen as the special preserve of the French – and, for us rude mechanical Anglo-Saxons, the height of our aspirations.

Through the 19th century, the restaurant flourished and evolved. The bistro was a cheerful neighbourhood place, often run by a husband and wife. Brasseries were brewery eateries brought to Paris by Alsatian refugees from the Franco-Prussian war of 1870, serving choucroute and draught beer. Bouillons were popular, working-class cafeterias that served cheap food in vast dining rooms that could seat hundreds at a time.

There were dozens of bouillons in Paris between 1850-1950. Several were chains – the first restaurant groups, perhaps even the first fast-food joints — reaping economies of scale by sourcing in bulk and flipping tables as fast as a revolving door. By the time I got to Paris there was only one left, Chartier, in a forgotten corner of the ninth arrondissement. I used to go there often for the everyday classics: oeuf dur mayonnaise, carottes rapées, poulet-frites, tête de veau. It had nicotine-coloured walls and the chattery humidity of a winter lunchtime crowd, and I liked to imagine it was the kind of place where Orwell had washed dishes when he was down and out.

The Bouillon Chartier restaurant in Paris. Photograph: Alamy

During the Belle Époque, between the Franco-Prussian War and the next German invasion of France in 1914, Paris was the capital of the world. It embodied the breakneck speed and excitement of the times: cinema, Pasteur, the Eiffel Tower, aeroplanes, telephones, motor cars, impressionism, expressionism, cubism, Proust, Rimbaud, Diaghilev, art nouveau, haute couture and towering hats. Paris in the Belle Époque was zenith of style and taste can there have ever been a better place and time in history to have enjoyed yourself? The French, as we all do, lament its passing. More than 100 years later, sometimes, as I would glance at a menu rich with foie gras, cream and beef, I would think they were consoling themselves by continuing to eat it.

But by the time Lost Generation were carousing in its past glories in the 1920s, Paris was already living as a romanticised version of itself. AJ Liebling, later to become a war reporter covering D-Day and a famous New Yorker essayist, fell in love with French restaurants in his early 20s, even as plenty of older gourmets were lamenting that their heyday was over.

For a long time after the second world war, no one noticed the decline of the French restaurant, partly because there was little competition. The British were boiling their vegetables to grey, and battering and frying everything else the Americans were gelatinising salads and defrosting dinner. Chinese and Indian restaurants were still widely seen as cheap options (and still emulated the French with tablecloths and origami napkins), sushi was raw fish, and hardly anyone had been on holiday to Thailand or Morocco yet.

I n the 70s my parents – like other foodies at the time – planned whole trips around the puffed asterisk recommendations of the Michelin Guide. Le Guide Michelin was first published in 1900 to encourage the early motorists to visit restaurants in the provinces, and soon became the grand arbiter of French cuisine. Obscure, definitive, conjuring an image of a lonely, corpulent inspector able to swallow whole goose livers in one gulp, Michelin had the power of a king to award stars and turn around the fortunes of a restaurant.

But it also became a leviathan that focused on one kind of restaurant – those with formal dining rooms, white tablecloths and serried ranks of waiters. By the 90s, people had begun to complain that Michelin was hidebound and tended to favour its favourites. Fernand Point died in 1955, but Michelin continued to award La Pyramide three stars out of respect to his widow, who continued to run the restaurant, for more than 30 years until her death in 1986.

The first edition of Le Guide Michelin, from 1900. Photograph: Eric Cabanis/AFP/Getty

By then, restaurant economics had become brutal. Even grand chefs were buckling under the expense of laundering their damask tablecloths to snowy Michelin standards. As Thatcher and Reagan were liberalising their economies, French president François Mitterrand promised “a break with capitalism”. He raised the minimum wage, allotted French workers a fifth week of paid vacation, lowered the retirement age to 60, and cut the work week to 39 hours (it was later to reduced again to 35).

The bill was piled on to sky-high VAT – 19.5% for restaurants – and high social-security taxes. Michelin stars became increasingly expensive to maintain. In 1996, Pierre Gagnaire’s three-star restaurant went bankrupt. In 2003 the chef Bernard Loiseau, in debt and losing customers, shot himself after hearing rumours that he was going to lose his third Michelin star. In the average French restaurant, in the everyday bistros, the situation was dire. Restaurant owners complained that it had become exorbitantly expensive to hire workers and almost impossible to fire them.

The crisis grew. In 2010, a documentary exposé on French TV channel Canal Plus broadcast undercover footage from inside the giant warehouse of an industrial caterer showing restaurateurs piling frozen ready meals into giant shopping carts. By one estimation, 70% of restaurants were using pre-prepared or frozen ingredients or sauces. It was clear that restaurants could no longer afford to employ people to peel potatoes, chop carrots, mince garlic, pick through parsley and all the other time-consuming jobs at the bottom of the food chain. Much easier to just buy the pre-prepped version and reheat it.

What I had noticed as gravied blandness had become a national scandal. The government intervened to save the French restaurant. In 2009, they reduced VAT (it went down to 5.5%, and is now at 10%) and a few years later introduced a new labelling system for restaurants, fait maison, made in-house, to indicate that dishes were freshly prepared. However, there were so many exemptions allowed – vegetables, except for potatoes, could be bought frozen, ready-peeled and chopped – that the designation was a pretty useless marker of quality.

C onservation can breed conservatism. Over the decades, French cuisine has been increasingly codified. The system of appellation d’origine contrôlée, a governmental designation that creates legal labelling criteria for the provenance and quality of food products, was introduced in 1935 and now encompasses over 300 wines, 46 cheeses, and foods such as Puy lentils and Corsican honey. The famous Bresse chicken, with its tricolore colouring of blue feet, white feathers and red cockscomb, must be raised with a minimum of 10 sq metres of pasture per bird, finished and fattened on grain for two weeks and then killed at minimum age of four months and a minimum weight of 1.2kg, before it can be certified with a special metal ring around its dead leg stamped with the name of the producer.

At the same time, France has developed exacting professional qualifications for its chefs, patissiers, bakers, butchers, charcutiers, chocolatiers. The CAP diploma (certificat d’aptitude professionnelle, which also covers plumbers, electricians, hairdressers and other trades) – is almost a prerequisite to working in culinary fields. For example, you can bake and sell bread without a CAP diploma, but for the first three years, you are not allowed to put up a sign that says Boulangerie. These trades are further organised into professional guilds and confederations, each with their own criteria for inclusion.

There is also a prestigious state competition open to many trades, from stonemasons to sommeliers. Over several days of tests, those few who are deemed by their peers in the profession to have qualified receive the title of un des meilleurs ouvriers – one of the best craftspeople in France – and earn the right to wear a tricoleur collar. (Just watch the 2009 documentary Kings of Pastry, to understand the rigour and tears and seriousness with which this distinction is won. The pastry event is held every four years, entry is by invitation and only three or four patissieres will be judged worthy to ascend to the ranks of Meilleur Ouvrier.)

There are also many gastronomic associations that celebrate and preserve specific dishes and maintain the traditional versions of tête de veau, cassoulet, andouille, boudin and regional specialities such as the black figs of Caromb and cherries of Venasque. These associations confer and organise awards, badges, dinners, festivals and competitions. I once met two representatives of the Association to Safeguard the Oeuf Mayonnaise, who were very happy to explain, without any irony, the criteria for an excellent example of the form. “It depends on the eggs, their freshness, how well they are cooked, and then the nap of the mayonnaise must be perfect – it should cover the eggs and not fall down too easily.”

Henri Gault (left) and Christian Millau, co-founders of the nouvelle cuisine movement. Photograph: Jacques Langevin/Associated Press

This is all a great celebration of a grand culinary legacy, but there is a danger of tradition being codified into obsolescence, creativity shackled by specifications and rules. There has always been a tension in French restaurant kitchens between tradition and innovation. In the late 60s, a young generation of chefs revolted against the old order, as the rupture between the old and the young in the violence and general strike of 1968 pushed change in restaurants, too. They rebelled against Carême’s gluey, flour-thickened gravies and began to make sauces out of vegetables and herbs.

This movement became known as nouvelle cuisine and was championed by a new guide that hoped to overthrow Michelin’s regime. In 1973, its eponymous editors Henri Gault and Christian Millau issued their manifesto: “Down with the old-fashioned image of the typical bon vivant, that puffy personage with his napkin tucked under his chin, his lips dripping veal stock … no more of those terrible brown sauces and white sauces, those espagnoles, those périgueux with truffles, those béchamels en mornays that have assassinated as many livers as they have covered indifferent foods. They are forbidden!”

Nouvelle cuisine focused on simplicity. At the forefront of the new cooking, the Troisgros Brothers’ salmon with sorrel was as famous for its fresh acidity as it was for its pretty colours: pink and vivid green. For the first time, French chefs sent out dishes already carefully arranged on the plate. Gone were the table-side theatrics of flambéeing and carving, pressing whole duck carcasses in silver duck presses and quenelling sorbet waiters were relegated to ferrying plates. But the plates were as pretty as a picture and, for the first time, chefs’ cookbooks began to heavily feature glossy colour photographs. Nouvelle cuisine was as much as aesthetic revolution as it was a culinary one.



Kommentaar:

  1. Dogar

    Daarin is iets. Nou het alles vir my duidelik geword, Baie dankie vir die inligting.

  2. Latimer

    Ek het gesien… Ek het gesien…. Alles is te oordrewe, maar cool)))

  3. Misar

    Ek vra om verskoning, maar nie fiks genoeg nie. Wat anders kan dit voorstel?

  4. Nantres

    Alles is botter.

  5. Nyle

    we can say this is an exception :) from the rules



Skryf 'n boodskap